FAT32 ist quasi das „Standard-Dateisystem“ sehr vieler Geräte, besonders embedded und älteren Datums. Die Nintendo Wii unterstützt z.B. nur FAT32-formatierte SD-Karten, genau wie viele Mediaplayer (Autoradios) nur USB-Sticks mit dem FAT32-Dateisystem lesen können. Seit Windows 95 wird es von Microsoft-Betriebssystemen unterstützt, allerdings mit einigen Limitierungen – Wikipedia führt das sehr schön auf.

Eines dieser Limits ist das Windows von Haus aus bei der Formatierung über die GUI (Kontextmenü im Explorer) die Formatierung mit dem FAT32-Dateisystem nur bei Datenträgern bis inklusive 32 GB Speicherkapazität ermöglicht. Darüber wird nur noch NTFS oder exFAT angeboten, was beides für viele Geräte inkompatible Dateisysteme sind.

Unverständlich, unterstützt werden abhängig von der gewählten Sektorgröße wesentlich größere Volumes (Bis zu 2 TiB bei der allseits kompatiblen Standardsektorgröße von 512 Bytes!). Die Limitierung einzelner Dateien auf maximal 4 GiB lässt sich aber nicht umgehen.

Es gibt mehrere Wege…

…um einen Datenträger trotzdem unter Windows als FAT32 zu formatieren. Zum Beispiel über die Kommandozeile, da gibt es die Limitierung auf 32 GB nicht:

format S: /FS:FAT32 /Q

format S: /FS:FAT32 /Q

Der für mich bisher komfortabelste Weg war, ein kleines Programm von „Ridgecrop Consultants Ltd“ zu nutzen: Klein, Kostenlos, Standalone und wahlweise als Variante mit oder ohne GUI.

Eine Beschreibung der Anwendung findet sich hier, direkt herunterladen kann man es beim Ersteller als Konsolenvariante hier (archive.org). Die von mir bevorzugte GUI-Variante ist hier beschrieben (direkter Download der EXE, archive.org).

Nutzung

Die Anwendung ist denkbar einfach – Datenträger mit dem Computer verbinden, ggf. sicherstellen das es nur eine Hauptpartition gibt (Systemsteuerung -> Verwaltung – > Datenträgerverwaltung), „guiformat.exe“ (als Administrator, wird angefordert) ausführen.

Aus der Dropdown-Liste den passenden Buchstaben wählen, Sektorgröße festlegen (Bei unter 2 TiB Gesamtgröße 512 Bytes wählen um maximale Kompatibilität sicherzustellen) und formatieren.
Fertig!

Auch der Dateiexplorer zeigt danach alles wie erwartet korrekt an:

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Zwecks wesentlich besserer Vergleichbarkeit hat sp00n, der u.a. auf GitHub und Hardwareluxx aktiv ist viele Benchmarkergebnisse für verschiedene Cinebenchversionen zusammengetragen.

Mehr Ergebnisse gibt es dort für Cinebench R15, R20, R23 und 2024. Er stellt diese auf seinem GitHub-Repository zum Download bereit:

https://github.com/sp00n/cinebench_scores (ZIP-Archiv)

Um die heruntergeladenen Textdateien zu nutzen müssen die zur Version passenden in den Unterordner „cb_ranking“ im jeweiligen Programmverzeichnis kopiert werden. Danach einfach Cinebench starten und die Liste mit den Vergleichswerten müsste um einiges länger geworden sein.

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Das eigentlich zugrundeliegende Produkt ist Cinema 4D der deutschen Firma Maxon – Eine leistungshungrige Renderingsoftware.
Die Entwicklungsgeschichte ist wirklich interessant, die erste Version erschien schon 1993 für den Commodore Amiga.

In einigen Spielfilmen kam diese Software zum Einsatz, zum Beispiel:

• Verblendung (2011)
• Die Legende von Beowulf (2007)
• Der Goldene Kompass (2007)
• Könige der Wellen (2007)
• Spider-Man 3 (2007)
• Die Chroniken von Narnia (Teil 1: 2005 / Teil 2: 2008 / Teil 3: 2010)
• Serenity – Flucht in neue Welten (2005)
• Inception (2010)
• Van Helsing (2004)
• Der Polarexpress (2004)
• Amok – He Was a Quiet Man (2007)
• Iron Man 3 (2013)
• Pacific Rim (2013)
• Fast & Furious 7 (2015)
• Avengers: Endgame (2019)

…Bleeding Edge Rendertechnologie könnte man sagen. Um die Leistungsfähigkeit von Hardware für den Einsatz mit Cinema 4D zu testen wurde dann Cinebench erschaffen: Die erste Version wurde Ende 1999 veröffentlicht und hieß „Cinebench 2000“. Seither gibt es immer mal wieder ein neues Release dieses Benchmarks und jährliche Releases der eigentlichen Software Cinema 4D, neben Windows auch für macOS (neuere Versionen sowohl als x86 bzw. x86-64 als auch ARM64).

Cinebench wird hauptsächlich zum Testen von Prozessoren genutzt, entweder alle Threads oder ein einzelner Thread können voll belastet und gemessen werden. Viele Versionen bieten zusätzlich den Test der GPU an. Hier ein Überblick in Form von Screenshots über die verschiedenen Versionen:

CineBench 2000

CINEBENCH 2003

CINEBENCH 9.5

CINEBENCH R10

CINEBENCH R11.5

CINEBENCH R15

CINEBENCH R20

CINEBENCH R23

Cinebench 2024

Cinebench 2026

Kompatibilität bzw. genauere Informationen

Hier habe ich zusätzlich eine Tabelle aller mir bekannten Versionen samt Informationen zusammengestellt:

Ich selbst verwende immer wo es geht die Version R23, samt zusätzlicher Ergebnisse zwecks besserer Vergleichbarkeit (dazu mehr im nächsten Beitrag). Von der Belastung her und dem bei mir vorkommenden Hardwarezeitraum ist das ein guter Kompromiss aus Belastung und Kompatibilität: Immerhin hantiere ich viel mit älteren Systemen (Windows 10 und älter) – Da ist es schon hilfreich wenn zwei langsamere Kerne und relativ wenig RAM trotzdem lauffähig sind um die vorhandene Hardware zu vergleichen oder die Auswirkungen von Einstellungen zu testen.

Unabhängig davon ist R23 auch meine Standardversion beim Übertakten von Prozessoren und die Version, mit dem in diesem Blog nahezu alle CPUs die in „Hardware Setups“ vorkommen getestet bzw. gemessen wurden.

Selbst die erste Version „CineBench 2000“ ist unter Windows 11 (64-Bit) auch heute noch lauffähig!

Download

Alle Versionen können u.a. bei TechPowerUp komfortabel heruntergeladen werden.

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Über die Jahre und durch sehr zahlreiche Neuinstallationen von Windows aller Editionen, Versionen und Varianten hat sich bei mir eine Auswahl von kostenloser Standardsoftware etabliert. Vieles davon ist sogar auf Open Source Basis, was noch besser ist.

Natürlich ist so etwas ein auf Erfahrungswerten basierender Prozess, dadurch ändert sich immer mal wieder etwas in der Softwareauswahl. Die nun folgende Liste hat sich allerdings seit Jahren bewährt und beinhaltet auch Informationen für wen sich was am Besten eignet.

Ich gehe vom Einsatz der Software unter Windows 10 oder 11 aus, auf x64-basierter Hardware.

System

Fernzugriff

Hardware

Overclocking

Internet, Browser und Mail

Erweiterungen für Mozilla Firefox

Messaging

Multimedia

Netzwerk

Office

Grafik- und Bildbearbeitung

Sicherheit

Optische Medien

Tools

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Ich habe wie viele andere die Erfahrung gemacht, das die Lüfterkurven verschiedener ThinkPads nicht ideal gewählt wurden. Bei leistungsschwächeren Modellen (wie zum Beispiel unserem T440s mit 15 Watt CPU und keiner dedizierten GPU) ist das verschmerzbar, aber auch das dreht öfter hoch als angepasst nötig wäre.

Bei Geräten mit ordentlicher Leistungsaufnahme- und abgabe wie z.B. unserem W540 mit 47 Watt CPU und 55 Watt GPU ist das Verhalten dann schon weniger erträglich – Der Lüfter dreht lange niedrig bis es dann quasi nicht mehr geht und dreht immer wieder stark auf um die entstandene Hitze flott wegzukühlen nur um dann in einigen Sekunden wieder herunterzudrehen. So wiederholt sich das dann unendlich.

Bei modernem Windows wie 10 oder 11 wird oft hochgedreht, weil Hintergrundprozesse wie der Defender kurze Lastspitzen erzeugen und im Nachgang also auch Hitze- und somit Lüfterdrehzahlspitzen. Bei Windows 7 ist das Verhalten bei weitem nicht so ausgeprägt.

TPFanControl

Viele ThinkPad-User sind technisch versiert, die Geräte sind als robust, reparier- und erweiterbar und leistungsstark bekannt. Man könnte auch „MacBook Pro der Praktiker“ dazu sagen.

So kommt es, das eine Software entwickelt wurde um das Lüfterverhalten via Register des Energiemanagement-ECs in den Geräten sehr präzise zu steuern. Die erste Version wurde bis 2009 von shimodax entwickelt, die zweite Variante dann bis 2015 von troubadix. Später kam dann eine dritte Iteration von Shuzhengz dazu.

Weiterentwickelt wird die erste und zweite Variante des Programms nicht mehr, für die unterstützten Modelle laufen die vorhandenen Versionen aber nach wie vor. Bei mir auf dem W540 unter Windows 11 Professional 25H2 läuft die zweite Variante von troubadix bisher ohne Probleme und zu meiner Zufriedenheit.

Links und Anleitung

Die erste Version befindet sich bei SourceForge:

Thinkpad Fan Controller (tpfancontrol)
von shimodax, troubadix
Hier gehts zum Repository

Die zweite, von mir und vielen anderen erfolgreich eingesetzte Variante ersatzweise im ThinkWiki:

TPFanControl
von troubadix
Hier gehts zur Website
Eine gute und ausführliche Anleitung gibt es im ThinkWiki

Und zum Schluss der Neuankömmling auf GitHub:

TPFanCtrl2
von Shuzhengz
Hier gehts zum Repository

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Lieber öfter als seltener ein Backup seines Smartphones oder Tablets zu machen wird überall empfohlen und ist auch sehr sinnvoll. Der einfachste aber auch teuerste Weg ist das was ein sehr großer Teil der User von Applegeräten tut: Ein großes, kostenpflichtiges iCloud-Abonnement abschließen und dort alles sichern.

Das ist sehr komfortabel, aber das war es auch schon. Einzelne Daten extrahieren? Fehlanzeige. Daten vor fremdem Zugriff schützen? Schwierig zu prüfen. Zusätzlich kosten Backups über Mobilfunk Daten. Es gibt seit jeher eine Alternative: Backups lokal mittels iTunes machen, in diesem Fall unter Windows. Aber auch das hat seine Tücken: Alles wird standardmäßig und nicht konfigurierbar auf dem Bootlaufwerk C:\ gesichert.

Sehr ungünstig. Man stelle sich ein fast volles 256 GB iPhone vor, das auf eine 512 GB System-SSD gesichert wird. Beides keine utopischen Größen. Erstens wird die SSD sehr schnell sehr voll und zweitens sind Schreibvorgänge gerade das was man bei SSDs vermeiden sollte.

Richtig unpassend ist das, wenn man mehrere Applegeräte sichert. Die Datenmengen nehmen schnell überhand.

Was tun?

Es gibt eine recht simple Lösung, die es nicht bräuchte wenn man den Zielpfad in iTunes konfigurieren könnte. Man benötigt natürlich einen Ort, an dem die Backups stattdessen angelegt werden können. Eine interne oder externe Festplatte wäre denkbar, empfehlenswert wäre aber ein Samba-Netzwerkshare. In unserem Fall läuft für den Zweck von Backups ein NAS von Synology.

Man kann den echten Speicherort für iTunes auf Dateisystemsebene verschleiern, indem man einen symbolischen Link erzeugt. Das muss via Kommandozeile geschehen, ist aber ganz einfach.

Zuerst muss iTunes beendet werden. Dann navigiert man mit dem Dateiexplorer nach

%appdata%\Apple Computer\MobileSync

%appdata%\Apple Computer\MobileSync

und kopiert ggf. den vorhandenen Unterordner „Backup“ an das neue, gewünschte Ziel. Im Anschluss muss der Ordner am alten Ort entfernt werden. Wenn keiner vorhanden ist wurde noch kein lokales Backup eines Applegerätes erstellt.

Der Ordner „MobileSync“ sollte nun leer sein. Nun öffnet man mit der Windows-Taste + R oder über das Startmenü eine Kommandozeile mit dem Befehl „cmd“ und erstellt mit dieser Zeile einen symbolischen Link:

mklink /D "%appdata%\Apple Computer\MobileSync\Backup" "\\DS918\iTunes\Backup"

mklink /D "%appdata%\Apple Computer\MobileSync\Backup" "\\DS918\iTunes\Backup"

Das Ziel „\\DS918\iTunes\Backup“ muss natürlich existieren. Wenn alles geklappt hat kann man die Kommandozeile schließen und müsste nun unter „%appdata%\Apple Computer\MobileSync“ wieder einen Ordner namens „Backup“ sehen, allerdings mit dem üblichen „Verknüpfungssymbol“ daran. Mit einem Doppelklick darauf sollte man nun im Zielordner landen, der irgendwo sein kann.

Erfolg.

Wenn man nun Backups mit iTunes erstellt landen diese ab jetzt immer im gewünschten Pfad. Bei uns nimmt der Ordner schon satte 1.2 TB Speicherplatz ein, das wäre auf einem Bootlaufwerk mehr als unpraktikabel (Zwei iPhones, einige ältere Backups und drei iPads).

Der Nachteil ist das man diese Prozedur bei jedem Computer durchführen muss, mit dem man iTunes nutzen möchte. Inplace-Upgrades von Windows hat der Symlink bisher aber immer überlebt.

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Vor nicht allzu langer Zeit ist mir dieses Fossil eines monochromen Laserdruckers in die Hände gefallen, mit der Bitte diesen zu entsorgen:

⧉ HP

⧉ HP

⧉ HP

Vor dem Wegwerfen kommt das googeln, das Interesse war geweckt. Soll ich dieses Gerät vor dem Schrott retten? Gleich gefallen hat mir, das es nur 2 Knöpfe und seitlich einen Ein- / Ausschalter gibt, das wars. Am einfachsten entscheidet man so etwas indem man die Vor- und Nachteile im Vergleich zu einem modernen Drucker betrachtet.

Die Ausgangslage:

Im Moment sind bei uns schon zwei Drucker im Einsatz, Multifunktionsgeräte.
Beides sind Laserdrucker, ein monochromer Brother* und ein farbfähiger HP Color LaserJet Pro (Nachfolgemodell*):

⧉ Brother

⧉ HP

Der Brother ist mir auch zugelaufen, wie nun der HP LaserJet 2100M.
Gebraucht gekauft habe ich den HP – Der druckt gut, schnell und kann eigentlich alles.
Dieser hat vor Jahren einen (durch seltene Nutzung) sehr unzuverlässigen HP Photosmart Tintenstrahldrucker ersetzt. Warum also mehrere Drucker?

Die Originaltoner für den M477fdw* sind teuer und mit wiederbefüllten bzw. Nicht-Originalen habe ich mehrfach sehr dreckige, schlechte Erfahrungen gemacht, bei verschiedenen Fabrikaten von Tonern und Druckern. Außerdem ist die Haltbarkeit der Verschleißteile auch nicht mehr die, die sie mal war.

Der Brother hat den großen Vorteil, monochrom zu sein – Also nur eine Tonerkartusche zu haben – Schwarz.
Die sind recht günstig*, selbst von Brother direkt. Auch andere Ersatzteile wie Rollen oder Ersatztrommeln sind zumindest bezahlbar. Leider wurde an Knöpfen und Tastenkombinationen nicht gespart.

Er druckt gut, hat aber schon viel arbeiten müssen und daher auch schon seine leichten Verschleißerscheinungen.

Was muss er können um in Betracht gezogen zu werden?

Meine Anforderungen an einen Drucker, um zu entscheiden ob ich ein Modell als betreibenswert erachte, sind übersichtlich:

• Netzwerkfähig, am liebsten über Ethernet, WLAN wenn es nicht anders geht
• Günstig im Unterhalt
• Akzeptable Druckqualität
• Eher keinen Tintenstrahldrucker – lange Nichtnutzungsphasen sind da sehr ungünstig (Eintrocknen)
• OPTIONAL: Treiber die keine Schmerzen verursachen

Nach einem Blick ins Servicehandbuch (https://www.laserexpressinc.com/manuals/HP/hp-lj-2100-service-manual.pdf, archive.org) und das deutsche Benutzerhandbuch (https://printego.de/mediafiles/pdf/Laserdrucker/HP/HP%20LaserJet%202100-handbuch.pdf, archive.org) ist die Entscheidung gefallen:
Wenn finanziell vertretbar und reparabel, bleibt der HP LaserJet 2100M!

Warum und weshalb – simpel:

• Die Mechanik ist sehr robust.
• Man bekommt jedes relevante Ersatzteil problemlos.
• Die Druckqualität ist mit 1200 x 1200 dpi wirklich gut, gerade wenn man das Alter bedenkt.
• Kaltgerätestecker* zur Stromversorgung. Standard.
• Die Dokumentation ist sehr gut. Kann man kaum besser machen.
• Kein Ozon, so modern ist er schon – Zum Glück, denn das wäre ein Deal-Breaker gewesen. Gesundheit geht vor Sparsamkeit.
• Das „M“ – Modell hat ab Werk einen zusätzlichen 4 MB Speicherriegel verbaut, zusammen mit PostScript Fähigkeiten! (Vermutlich steht M für Macintosh, dafür war das damals nötig bzw. vorteilhaft).
• Toner ist günstig*, auch von Drittanbietern und reicht sehr lange (5000 Seiten bei 5% Deckung!).
• Der RAM ist erweiterbar (4 MB waren Standard, das „M“ – Modell mit zusätzlichen 4 MB hat also insgesamt 8 MB)!
• Für mich das wichtigste: Man kann optional Netzwerkfunktionalität nachrüsten!

Wenn man ein wenig zu diesem Gerät im Internet liest stellt man fest das es ein echtes „Workhorse“ gewesen zu sein scheint, viele Ältere unter uns weinen dieser Modellserie heute noch nach. Vorallem im Heimatland von HP – den USA.

Eine ebenso monochrome Alternative zum vorhandenen Brother zu haben ist auch kein Fehler, wer weiß ob doch einmal etwas irreparabel defekt sein wird.

Druckt er überhaupt?

Als erstes habe ich schlicht und ergreifend auf den großen Runden der nur zwei vorhandenen Knöpfe gedrückt, um eine Testseite zu drucken. Steht so im Handbuch.

Ernüchternd, alles voller Streifen und die Deckkraft ist nur so halb – Aber immerhin, der Rest scheint zu funktionieren, keine unüblichen Geräusche etc.
Da wo das Gedruckte hätte sein sollen stimmen auch die Proportionen, d.h. die Mechanik funktioniert wie vorgesehen (Die Abstände sind gut, nicht perspektivisch verzerrt, …).

Als nächstes also wie ebenfalls sehr gut im Handbuch beschrieben alle Wartungsklappen auf bzw. ab.
Was sehe ich? Der Toner ist Uralt, der eines Drittanbieters und auch noch nachträglich mit Flasche befüllt worden (Mit Klebeband war das nötige Loch verschlossen). Es befand sich auch etwas Tonerstaub auf der Rolle des Toners, das da nicht sein darf. Das alles könnte das schlechte Druckbild erklären.

Zusätzlich ist dadurch der „Innenraum“ sichtbar verschmutzt, vorallem die Rollen.
Also erst einmal alles ausbauen was geht, draußen auspusten, alles sorgfältig reinigen (Isopropanol*).

Ohne zu Wissen ob es helfen wird ging ich auf die Suche nach einem besseren, am Besten originalen Toner:
Ich entdeckte schnell einen deutlich überlagerten aber originalverpackten HP-Toner (96A) bei einem gewerblichen Anbieter. Sofort gekauft, noch günstiger als ältere Lagerware gehts kaum:

⧉ HP

⧉ HP

Nachdem der Toner bei mir angekommen war wurde dieser direkt eingebaut. Der Drucker selbst war ja bereits gründlich gereinigt und wieder zusammengebaut.
Und siehe da: Der 2100M druckt und sogar richtig gut!

Bei der ersten gut lesbaren Testseite des 2100M fand ich noch heraus, das dieses Exemplar gerade einmal ~13.200 Seiten in seinem „Berufsleben“ gedruckt hat – das ist für einen solchen Business-Laserdrucker wahrlich nicht viel (5000 Seiten soll ein Toner halten, das Gerät hat also im vermutlich gerade einmal drei gesehen). Im Servicehandbuch steht auf Seite 13 das dieses Modell für ca. 15.000 Seiten im Monat ausgelegt ist.

Natürlich könnte dieser Wert auch zurückgesetzt worden sein, wie ich es später auch noch tue.
Aber der Gesamtzustand spricht eigentlich dagegen – Nicht einmal das Kunststoffgehäuse ist annähernd gelb verfärbt. Im Inneren waren auch keine typischen Abnutzungen wie Rillen, Schleifspuren oder viel Papierabrieb zu sehen.

Was kann man verbessern? Mehr RAM!

Der Drucker muss technisch betrachtet insgesamt vier RAM-Bänke haben, von denen aber eine fest belegt und direkt (Also ohne Slot) bestückt ist, mit 4 MB.
Daher existieren unter der Kunststoffabdeckung über dem Mainboard nur 3 Slots, von denen beim 2100 – „M“ zusätzlich der hinterste mit dem bereits beschriebenen Spezialriegel „4 MB inkl. PostScript Emulation“ ab Werk belegt ist. Insgesamt also 8 MB Arbeitsspeicher ab Werk.

⧉ HP

⧉ HP

⧉ HP

Um das Ganze also zu erweitern habe ich für die zwei noch freien RAM-Slots auf dem Drucker-Mainboard noch zwei gebrauchte DIMMs mit je 4 MB gekauft, also 8 MB zusätzlich – ergibt dann 16 MB insgesamt mit PostScript Emulation.
Es wären laut Handbuch auch maximal zwei Riegel mit je 32 MB für dann am Ende insgesamt 72 MB (32 + 32 + 4 + 4) gegangen, wenn man das PostScript-DIMM mit 4 MB mit herausgeworfen hätte auch 100 MB.

Zu dem Zeitpunkt waren aber nur die besagten 4 MB Riegel wirklich günstig und kompatibel für mich zu erwerben und mehr RAM macht den Drucker nicht direkt schneller, es sorgt nur für mehr Luft für Daten (Man sollte realistisch bleiben, 45€ plus Versand für EINEN 32 MB Speicherriegel wäre überhaupt nicht verhältnismäßig, das war ungefähr der Preis).

Ich hatte nicht vor Weltrekorde bei PDFs damit zu brechen, also fand ich 16 MB akzeptabel (Besser als 8 MB).
Falls ich irgendwann einmal günstig über größere Riegel im passenden Format stolpere (8 MB, 16 MB oder im Idealfall 32 MB) werde ich diese eventuell doch noch einmal ersetzen. Ich denke aber eher nicht.

Was kann man noch verbessern? Die Schnittstelle, Netzwerk!

Die meiner Meinung nach mit Abstand wichtigste Aufrüstung, die das alte Gerät plötzlich wieder sehr gut nutzbar macht, wird auf Seite 36 des Benutzerhandbuchs erwähnt – Die möglichen Erweiterungskarten, die in das Gerät passen – für Netzwerkfunktionalität. Alleine die Tatsache, das es diesen EIO-Kartenschacht (EIO = Enhanced Input/Output, Propertiär von HP) überhaupt gibt (Auf dem Mainboard der Anschluss oben rechts) zeigt das früher noch anders konstruiert wurde – langlebiger, wartbarer. Das sind die kompatiblen Möglichkeiten:

Ohne eine dieser Karten kann nur über den Parallelport (LPT), LocalTalk oder Infrarot gedruckt werden – Alles heute technisch nicht mehr besonders komfortabel. USB gab es an diesem Modell noch nicht, lokales Drucken hätte ich aber sowieso nicht haben wollen. Man kann LPT günstig auf USB adaptieren, aber wie geschrieben – Netzwerk ist das Ziel.

Also ging ich auf die Suche nach der heutzutage einzig sinnvollen Option (100 MBit also Fast Ethernet – Das läuft auf jeden Fall mit jedem Netzwerkgerät wie einem Switch oder Router davor, 10 MBit ist schon sehr veraltet. Ich denke nicht das die theoretisch höhere Geschwindigkeit von 100 MBit viel Einfluss auf die reale Datenübertragungsgeschwindigkeit des Druckers hat – Da limitiert vorher alles andere in diesem steinzeitlichen Gerät) in der Liste oben.

Ich konnte durch Preisvorschlag eine gebrauchte JetDirect 600N Karte in der aus meiner Sicht optimalen Ausführung J3113A, also Fast Ethernet (10/100 MBit) für gerade einmal 12,40€ inkl. Versand erwerben:

⧉ HP

⧉ HP

Die Kommunikation über das Netzwerk war zuerst nicht möglich, da die vorhandene Konfiguration DHCP deaktiviert hatte (Statisch konfiguriert). Durch Lesen des Handbuchs war ein Vollreset von allem auch ohne LPT bemühen zu müssen aber schnell erledigt und der 2100M kommuniziert nun fröhlich mit 100 MBit im lokalen Netzwerk über eine vom Router vergebene IP, da DHCP nun wieder aktiviert ist (und tadellos funktioniert).

Steuerung, Einstellungen?

Man muss erwähnen das man diesen Drucker, genauer über den nun nachgerüsteten JetDirect-600N-Druckserver, auch mit einer ebenso alten wie heute völlig inkompatiblen Software namens „JetAdmin“ oder einer Weboberfläche (Ja, im Ernst!) konfigurieren konnte – Die Software habe ich unter Windows XP sogar zum Laufen bekommen.

Es stellte sich heraus das diese Übung nicht umsonst war – Nach dem Vollreset stand der Drucker bzgl. der Seitenränder und dem Standardformat auf dem US-typischen „LETTER“ , mit der Software konnte ich das wieder auf „DIN-A4“ umstellen. Schon sah die Testseite um einiges passender aus was die seitlichen Abstände betraf. Ich habe die Bezeichnung des Druckers dann dort gleich auch noch geändert, um im Netzwerk leichter findbar zu sein.

Die Weboberfläche ist nur in einem (sehr) alten Internet Explorer mit aktiviertem Java-Plugin lauffähig – auch das lief gerade so unter Windows XP, aber sogar da musste ich absolut jede Sicherheitseinstellung runter- oder ausdrehen damit das lief. Es kam dann sehr langsam, aber immerhin. Die Standardformatseinstellung wie oben beschrieben kann man dort übrigens nicht ändern.

Eigentlich erwartet die Software Windows 95, 98 oder 2000 – Das merkt man.

Treiber?

Bei diesem alten Drucker zum Glück gar kein Problem, hätte ich selbst nicht erwartet.
Jeder der schon einmal mit einem Druckertreiber kämpfen musste weiß wie anstrengend und zeitverschwendend das sein kann – Gerade wenn die Herstellertreiber riesige aber nur begrenzt kompatible Pakete sind (Hallo HP der Neuzeit!).

In dem Fall muss man aber das HP der 90er Jahre loben. Vermutlich ist es aber auch der technischen Einfachheit des Geräts geschuldet, immerhin kann dieses nur Drucken, in Schwarz-Weiss, sonst nichts – Seitdem hat sich auch viel geändert.

So bekommt man das ältere Schätzchen zum Drucken:

Windows bringt die nötigen Treiber über Windows Update mit, folgender Ablauf installiert den Drucker bei so etwas modernem wie Windows 10 oder 11:

• Der Drucker muss natürlich im Netzwerk hängen, eine IP haben und funktionsfähig sein – Oder aber lokal am LPT-Port bzw. über LPT – USB Adapter an einem USB-Port hängen
• „Einstellungen“ öffnen, „Bluetooth und Geräte“ wählen
• „Drucker und Scanner“ – Dann die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ anklicken
• Nach kurzer erfolgloser Suche erscheint der Textlink „Manuell hinzufügen“ – Darauf klicken
• Der erste Eintrag triffts auf den Kopf, „Mein Drucker ist etwas älter…“ – Korrekt, also „Weiter“
• Dann müsste in der Liste der LaserJet 2100M auftauchen, anklicken und „Weiter“
• Bei der Treiberauswahl auf die Schaltfläche „Windows Update“ klicken
• Jetzt dauert es eine Weile, Windows lädt alle (!) INF-Druckertreiber herunter die online bei Microsoft verfügbar sind
• Wenn die Listen nun endlich erschienen sind, links „HP“ bzw. „Hewlett-Packard“ und rechts „HP LaserJet 2100 Series (PCL 6)“ auswählen
• Mit „Weiter“ wird der Treiber nun installiert. Dauert nicht lange, fertig!

Ich finde das super gelöst, kann ich nicht anders sagen. Wenn alle Drucker so problemlos funktionieren würden wäre das Thema nicht so oft ein leidiges. Hier sieht man wie der Drucker korrekt unter Windows 11 installiert wurde:

Fazit und Gedanken zu diesem Drucker:

Bei komplexen Dokumenten ist das Gerät erwartbar sehr langsam, also wirklich extrem langsam.
Große PDFs mit vielen Seiten können auch im zweistelligen Minutenbereich dauern (Vor allem Grafiken bremsen ihn stark). Da spürt man die extremst veraltete Hardware, die mit den modernen Datenmengen kämpfen muss (Auch 16 MB RAM ist nicht gerade unglaublich viel, das kommt noch dazu).

Bei Textdokumenten bzw. einfacheren Druckaufträgen hingegen ist er geradezu flott, dazu ist die Druckqualität sehr gut, ich war überrascht. Die Deckkraft ist vergleichbar mit einem nagelneuen Laserdrucker, die Schärfe auch.

Nach meiner gewonnenen Erfahrung mit diesem Modell wäre ein Anwendungszweck als Labeldrucker z.B. für Versandlabel das Ideale Einsatzgebiet, in Verbindung mit selbstklebenden Papierlabeln (z.B. von Avery Zweckform*). Oder aber Rechnungen, Lieferscheine, Beschriftungen, Datenblätter. Alles was hauptsächlich aus Text oder simpleren Strukturen besteht. Bei solchen Anforderungen kann der 2100M alle seine Stärken ausspielen und ist dabei unvergleichlich robust und günstig.

Technisch interessant finde ich auch das im Inneren ein Intel 80960J RISC-Prozessor mit stolzen 66 MHz werkelt der einen 33 MHz Bus treibt. Wer kann schon von seinem Drucker sagen, das da „Intel Inside“ ist?
Auch wenn es kein x86-Prozessor ist, für die Intel bekannt ist.

Alle Komponenten die ich zum Auf- bzw. Umrüsten gekauft habe beliefen sich auf unter 50€, inkl. allem außer Papier. Noch günstiger monochrom Laserdrucken geht kaum – 5.000 Seiten könnte der nagelneue Toner halten.

Ich bin zufrieden und mir sicher das dieser 2100M das Potenzial hat noch weitere Jahrzehnte zu überdauern.
Zum Abschluss noch ein Foto des „Typenschildes“ meines Exemplars:

Der Beitrag HP LaserJet 2100M – Ein überraschender Dinosaurier erschien zuerst auf flohs blog.