Bei uns sind zwei großzügig ausgelegte Netzwerkschränke geplant und auch schon angeschafft (12SZBIT42U88RAGM von ZPAS), mit jeweils 42 HE Bauraum bei 80 cm Breite und Tiefe. Einer im EG um das „ankommende Internet“ sinnvoll zu verteilen (Gedacht ist Glasfaser von der Deutschen Giganetz das auch schon gelegt und aktiv ist, möglich wären aber auch Kabel von Vodafone oder klassisch (V)DSL, außerdem wie fast überall Mobilfunk und Satelliteninternet) und um für die Storageserver und NAS einen kühlen Platz zu schaffen.

Um diesen sehr beengt eingebauten Schrank wird es nun in diesem Beitrag gehen. Der zweite Schrank wird sich im DG befinden und für Computing und den Großteil des Switchings zuständig sein, in einem extra dafür abgeteilten und separat klimatisierten Bereich mit mehr als genug Platz in jede Richtung.

⧉ IT-Budget

Problemstellung

Es gibt gerade im elektrischen Bereich in Deutschland eine Vielzahl an Vorschriften bezüglich einfach allem, mit Abhängigkeiten von allem. Das führt an manchen Stellen zu verzwickten Gegebenheiten, um genau so eine geht es hier:

Vor dem Hauptzählerschrank muss mindestens 1,20 Meter unverstellter Platz gewährleistet sein. Genauso vor dem Hausanschlusskasten (HAK), der sich genau wie der Zählerschrank und der Netzwerkschrank in einem Raum mit weniger als 7 Quadratmetern befindet. Das klingt eng und das ist es auch: Durch die etwas ungünstige L-Form des Raumes verschärft sich das Problem zusätzlich.

Beide Abstände gleichzeitig können nicht eingehalten werden, im Altbau kann man sich leider nicht alles aussuchen. Da man an den Zählerschrank öfters und an den HAK regulär nie ran muss sind die Zugangsprioritäten klar – Was ist aber wenn man den Abstand zum HAK zwingend (temporär) herstellen muss?

Was tun?

Zum Glück befinden sich an jeder Ecke der Bodenplatte der Schränke einfach je ein M12 Gewinde, das nach innen sogar offen ist und somit die Einschraubtiefe nicht nennenswert einschränkt. Die Netzwerkschränke haben mitgelieferte Füße, um den Schrank nivellieren zu können:

⧉ IT-Budget

Wenn ich nun diese simplen Füße* wie ursprünglich geplant einbauen würde, könnte der Schrank mit seinem später ausgebauten stattlichen Gewicht niemals mehr sinnvoll bewegt werden. Das ist einerseits gut da die Cat. 7A Installationsleitungen* sowieso nicht für Bewegungen ausgelegt sind aber schlecht um das Ganze temporär zu verschieben.

Es gibt als Alternative eine Vielzahl von Rollen, gebremst oder ungebremst aus verschiedensten Materialien. Das wäre die simpelste Lösung, einfach Rollen mit M12 Gewinde* statt den Füßen verbauen. Der Nachteil ist das sich diese „in den Boden stehen“, da PVC in diesem Raum verlegt werden wird und dieser mit der Zeit sicher etwas nachgibt. Parallel ist ein dauerhaftes Stehen in gleicher Position vermutlich auch nicht besonders gut für die Lager der Rollen.

Es gibt sie, die optimale Lösung:

Nach etwas Recherche bin ich auf mehrere Arten von Schwerlastrollen gestoßen, die beides vereinen:
Rolle und Standfuß, dieser sogar gummiert. Der Originalhersteller dieser Art Kombifüße scheint der Hersteller G-DOK mit der Marke „FOOT MASTER®“ zu sein (Produktübersicht als PDF, archive.org), mit entsprechenden Patenten und Preisen. Da heute das meiste zeitnah nachgebaut wird ist auch ein um einiges bezahlbarerer und ebenso passender Klon nicht schwer zu finden (Man beachte das mitkopierte aber abgeänderte „FOOT MASIER“ statt „FOOT MASTER®“):

Von diesem gibt es dann sogar wie im Original noch eine leicht weiterentwickelte Form als Nachbau, u.a. mit Weldinger-Branding* – für diese Variante habe ich mich letzendlich entschieden: Statt sich wie bei ersten Variante mit dem Drehrad zur Höhenverstellung abmühen zu müssen (das mit mehr Gewicht und mehr Standzeit garantiert wesentlich schwerer zu verstellen sein wird) kann man den integrierten Fuß einfach „hoch- oder runterrätschen“, bei hoher Gewichtsbelastung dann auch z.B. mit einem Schraubendreher als Verlängerung zur Kraftverstärkung:

Das Gewicht steht wie bei der Drehrad-Variante zuvor dauerhaft auf dem gummierten Fuß, der wiederherum innen durch ein Gewinde hoch oder runtergestellt wird und somit sicher steht und falls ein Bewegen nötig wird kann man alle vier Füße einfach „herunterrätschen“ bis die Rolle sicher aufsteht und der Fuß genug Abstand zum Boden hat.

Hier wurde zwar auch kopiert, aber nicht ganz so dreist wie bei der vorigen Variante, „FOOT CASTOR“.

Verkauft wird diese Lösung für Werkbänke und Laborequipment, aber auch für meinen Einsatzzweck sind die Füße sehr gut geeignet. 1000 KG maximale Traglast bei vier Füßen ist ebenfalls gut dimensioniert, das ist auch das Limit des Schrankes. Lediglich die gelbe Farbe des Sechskants zum Kontern des M12 Gewindes hat mir nicht zugesagt, diesen habe ich passend zum restlichen Fuß schwarz glänzend lackiert:

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Seit es wieder kalt wurde ist bei uns immer wieder, meistens täglich der Fehler „Sicherheitszeit abgelaufen Sauerstoffgehalt zu lange zu hoch“ aufgetreten, was dazu führt das nicht weitergeheizt wird, bevor dieser quittiert wird. Sehr ärgerlich und sehr kalt, wenn man nicht direkt mitbekommt das dieser Fehler aufgetreten ist (Unsere Heizung war bis vor kurzem offline in Betrieb).

Nach etwas suchen im Internet habe ich keine eindeutige Antwort bekommen. Die Meldung ist auch komisch gewählt:
Übersetzt soll es ist etwas heißen, dass das Feuer entzündet werden sollte aber die Sensoren zuviel Sauerstoff messen und daher vermutet wird das kein Feuer entzündet werden konnte. Darauf muss man auch erst einmal kommen.

Der Fehler kann somit natürlich viele Ursachen haben: Der Sensor, der den Füllstand im Pelletzwischenspeicher in der Heizung misst kann defekt oder gestört sein, irgendetwas an der Zündung oder Förderung kann nicht korrekt funktionieren, und so weiter.

Das war es nicht!

Vermutlich wäre das Problem mit einem kompetenten, Fröling-erfahrenen Heizungsbauer an der Hand schnell geklärt gewesen, darauf können wir gerade nicht zurückgreifen. So haben wir uns wochenlang damit rumgeärgert immer wieder diesen Fehler wegzudrücken und unser Solarfachmann musste sogar im Kalten die inneren Gewerke am Zählerschrank verdrahten.

Die Lösung ist sehr simpel und im Nachhinein auch logisch:
Ich weiß nicht was die Werkseinstellung ist aber man kann einstellen, um welche Uhrzeiten Pellets nachgezogen werden sollen, um den internen Zwischenspeicher zu füllen. Das ist sehr sinnvoll, weil so nicht mitten in der Nacht gesaugt wird.

Es gibt zwei Zeiten, bei uns standen beide auf „0:00“!
Das bedeutet das nur einmal am Tag gesaugt werden soll, nämlich doch nachts. Oder bei Bedarf?
Gute Frage. Jedenfalls hat ein interner Zwischenspeicher für unser Haus offensichtlich nicht ausgereicht und lief leer, bevor alle 24h nachtankt werden konnte. Die erste Zeit steht nun auf 12 Uhr mittags, die zweite auf 22 Uhr abends.

Seitdem ist der Fehler nie wieder aufgetreten!

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Bei unserer PE1 Pellet Zentralheizung mit 20 kW Heizleistung, die 2023 eine Heizölbasierte aus den 80ern ersetzt hat gibt es einige Einstellungsmöglichkeiten und Parameter an die man nur mit entsprechenden Zugangspasswörtern kommt.

Viele Modelle verschiedener Heizlösungen der Firma Fröling haben diesselben Zugangscodes, auch deutlich ältere. Einfach ausprobieren, es kann außer das der Code abgelehnt wird ja nicht viel passieren. Die Existenz dieser Codes ist ein offenes Geheimnis, ich wollte alle mir bekannten hier zusammenführen.

Man kann die Bedienebene durch Eingabe des entsprechenden Codes jederzeit (zurück-) ändern. Man sollte vorsichtig mit den neu zugänglichen Einstellungsmöglichkeiten sein und im Zweifel lieber Servicepersonal zu Rate ziehen. Zum Ändern einfach im Hauptmenü auf das „Benutzericon“ tippen:

Hier nun die verschiedenen Codes:

Bedienebene	Code	Foto vom Hauptmenü	Foto der Bedienebene
Kindersicherung	0
Kunde	1
Service	-7
Installateur	543
Intern	-127

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Am 05.01.2026 ist unsere Solaranlage in Betrieb gegangen. Es lief wie vorher geplant technisch reibungslos, nur der Zeitplan hat sich etwas verschoben – alles im Rahmen.

Unser Haus hat eine fast genaue Ost-West Ausrichtung und ist daher gut geeignet um möglichst viel Energie selbst zu nutzen, das ist wenn man alles berücksichtigt die finanziell sinnvollste Variante. Das Dach ist allerdings eher steil – suboptimal. Man kann sich das bei einem Altbau leider nicht aussuchen. Alles in allem trotzdem ein geeignetes Objekt: Nicht um Spitzenwerte zu erreichen aber um samt geplantem Elektroauto die Energiekosten stark zu reduzieren.

Eine reine Südausrichtung würde bei den jetzigen Vorschriften im Sommer öfter gedrosselt werden, da immer dann wenn niemand den Strom abnimmt alle kräftig einspeisen. Das ist bei einer Ost-West ausgerichteten Anlage wesentlich ausgeglichener – Weniger Gesamtleistung die dafür von früh morgens bis spät abends gleichmäßiger verteilt ist und somit wesentlich besser im Alltag genutzt werden kann.

Für eine Volleinspeisung ist eine relativ flache Südanlage natürlich immer noch das Optimale. Wie sich die Einstrahlung an der jeweiligen Immobilie verhält kann man in Baden-Württemberg auf dieser Website sehr ansehnlich nachschauen.

Die Einspeisevergütungen sehen für uns durch das Inbetriebnahmedatum (Die Werte gelten für eine Inbetriebnahme zwischen dem 1. August 2025 und dem 31. Januar 2026) für mindestens die nächsten 20 Jahre nach EEG so aus:

Auslegung und Planung

Unser relativ großes Haus im Verhältnis zum eher kleinen Grundstück und ist auf drei von vier Seiten grenzbebaut. Das bringt zwangsläufig einige Probleme auf verschiedenen Ebenen mit sich, Dachfläche ist keine davon – Davon haben wir mehr als genug, auch da ein ehemaliger Stall mit Heuboden direkt ans Haus angebaut ist. Diese Fläche lassen wir vorerst ungenutzt und haben nur den Wohnbereich mit Solarmodulen belegt, um zwei Kamine und drei Dachfenster herum.

Durch die starke Dachneigung und meine Abneigung gegenüber Höhen haben wir die gesamte Anlage bauen lassen, ohne Eigenleistung. Die wäre aber auch eine (finanziell attraktive) Option gewesen.

Zuerst muss man sich klarmachen was und wie alles umgesetzt werden soll:

• Die geplante IT-Infrastruktur läuft 24/7 und benötigt daher dauerhaft einen gewissen Grundumsatz an Energie, unpassenderweise auch nachts und an sonnenarmen Wintertagen
• Wenn technisch machbar wäre eine schwarzstartfähige, automatische Notstromfunktion für das gesamte Haus wünschenswert, das verkleinert auch die nötigen USVs da nur noch die (sehr niedrige) Umschaltzeit gebrückt werden muss
• Der als normal angenommene 200 – 500 Watt Grundverbrauch in Einfamilienhäusern (ohne Wärmepumpe) wären bei uns eher über 1 kW und könnte auch Richtung 2 kW gehen
• Anstatt einer ursprünglich geplanten, finanziell mittlerweile nicht mehr wirklich sinnvollen Solarthermieerweiterung unserer Fröling PE1 Pelletheizung soll ein dreiphasiger Heizstab in den 1000 Liter Warmwasserpeicher eingebaut werden, um trotzdem durch Sonnenenergie Warmwasser zu erzeugen und Pellets zu sparen. Eine E-Muffe war dort schon vorhanden (Warmwasserspeicher von Reisser)
• Eine Remko Multisplitklimaanlage mit drei von vier Innengeräten ist vorhanden und hat sowohl beim Kühlen als auch beim Heizen starken Energiebedarf, hauptsächlich im Sommer

Für die mittelfristige Zukunft ist dann eine 22 kW Wallbox geplant, am liebsten zwei. Das kommt aber erst in Frage wenn wir ein Elektroauto angeschafft haben und das wird noch etwas dauern.

Angebote

Das ganze PV-Projekt lief dann bei uns folgendermaßen ab:

• Recherche betreiben bzgl. Kosten / Nutzen, Komponenten, Software und Möglichkeiten
• Eine grobe Planung erstellen und Wünsche festlegen
• Das Projekt besprechen und Angebote einholen
• Mit den Preisen dann ggf. Parameter ändern und Angebote anpassen
• Angebot annehmen oder weitersuchen

Zuerst wollten wir an das gesetzlich steuerfreie Limit gehen was installierte Leistung angeht – Exzessiv dann knapp 30 kWp. Sehr viel für ein Einfamilienhaus, rein finanziell zu groß – die Amortisierungszeit verlängert sich stark. Extrem wurde die Anlage trotzdem: Um den „großen“ Rundsteuerempfänger samt Miete und allen Unannehmlichkeiten zu vermeiden und auch sonst elektrisch weniger umbauen und anpassen zu müssen haben wir im zweiten Angebotsanlauf die installierte Leistung auf knapp 25 kWp reduziert und dafür die Speicherkapazität des Stromspeichers vergrößert.

Wenn ich nicht eine wirklich breit gebaute IT-Infrastruktur innerhalb des Hauses geplant hätte wäre die Anlage sicher nicht so groß geworden. Bei der Hausrenovierung sollte man immer die Kosten im Blick haben – Auch wenn die Solarmodule selbst momentan wirklich günstig sind. Wie bei eigentlich allem ist die Arbeitszeit das teuerste, nicht das Material. Die üblichen ~10 kWp auf Einfamilienhäusern sind für 90% aller Haushalte das ideale Maß, auch finanziell.

Entscheidung?

In unserem Fall hat der Elektromeister, der zuvor schon unseren Zählerschrank gebaut hatte im Anschluss das PV-Projekt komplett übernommen. Das Gesamtpaket hat uns am meisten zugesagt und auch das System aus Komponenten der Firma Sungrow hatte ich schon vorher als eines der Favoriten bezüglich Preis / Leistung ausgemacht.

Folgende Komponenten wurden verbaut:

⧉ Sungrow

⧉ Sungrow

⧉ Sungrow

⧉ Sungrow

⧉ Trina Solar

⧉ Türk + Hillinger

Die Anlage läuft nun seit wenigen Tagen und es ist Winter. Um eine Aussage über den Ertrag etc. zu treffen sollte das ganze schon mindestens ein Jahr laufen, besser zwei oder mehr um Vergleichswerte zu haben.

Rechnerisch sollten ca. 20.000 kWh pro Jahr machbar sein, wenn das nur grob hinkommt ist alles wie gewünscht. Den Stromspeicher werden wir unter Umständen in Zukunft erweitern, diese Entscheidung ist natürlich abhängig von der Nutzung der jetzt installierten 15 kWh. Da das verbaute System das „Große“ von Sungrow ist kann jeder Speicherturm auf maximal 40 kWh (8 Module mit je 5 kWh) erweitert werden. Insgesamt vier Türme kann man zusammenschalten – das wären dann absolut verrückte 160 kWh, die technisch möglich sind.

Aufgrund der Platzierung bei uns im Versorgungsraum könnten noch zwei bis drei Module problemlos erweitert werden, das wären dann auch schon stolze 25 bzw. 30 kWh.

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Es wird in unserem Haus einige Stellen geben, wo der Einbau eines Unterputz-Multimediakanals* sehr sinnvoll wäre. Geplant ist immer ein Kanal von 1.5 bis 2 Metern Länge, mit Endstopfen an beiden Enden. Folgende Stellen sind angedacht:

• Wohnzimmer
• Schlafzimmer
• Werkstatt
• Esszimmer
• Küche
• Computerraum

Wenn man also von 2 Metern ausgeht, sind bei uns mehr oder weniger 12 Meter Kanal nötig. In der Realität wird es natürlich etwas weniger sein, in der Werkstatt z.B. wird der Kanal gerade einmal ca. einen Meter lang werden. Nach etwas Recherche stellte ich fest, das fertige Sets entweder suboptimal oder sehr überteuert waren.

Was tun?

Auf der Suche nach Alternativen bin ich dann auf mehreren Blogs und Webseiten immer wieder auf den Ansatz gestoßen, einfach einen Unterputz-Lüftungskanal zu verwenden. Diese Lüftungskanäle sind außen mit Rillen versehen, was das Einputzen bzw. Befestigen deutlich erleichtert. Die Innenwände sind aber glatt, was das Ganze wirklich ideal als Kabelkanal macht. Zusätzlich ist das Material sehr gut mit einem Cuttermesser auf Länge schneidbar und die nötigen Ausschnitte später mit einer Lochsäge machbar.

Der Gedanke hat mir gleich gefallen, es gab nur einen Haken: Diese Lüftungskanäle sind erstens auch teuer und zweitens nur in größeren Mengen für Privatpersonen kaufbar. Ideal für uns wären 15 Meter gewesen, mit etwas Luft für Fehler oder neue Ideen.

⧉ Zehnder

⧉ Zehnder

⧉ Zehnder

Das habe ich aber nicht gefunden, dafür aber einen Händler der mir 20 Meter Zehnder Comfotube 51 flat inkl. Versandkosten für knapp unter 300€ verkauft hat, das ergibt gerade einmal 15€ pro Meter, was angesichts der verfügbaren Lösungen geradezu günstig erscheint.

Die Endkappen habe ich aus PLA 3D-gedruckt und mit Acryl in die fertig zugeschnittenen Kanäle geklebt. Den fertigen Kanal kann man entweder mit PU-Schaum in der Wand befestigen oder mehrstufig reinspachteln. Ich habe gespachtelt und später nach dem Verputzen einfach an den zuvor markierten Stellen mit einer 83 mm Lochsäge* die nötigen Löcher durch den Putz bis in den Kanal gebohrt. Danach habe ich ebenfalls 3D-gedruckte Durchführungen mittels Silikon in die Wand geklebt und später einen „Lochverschluss“ hineingeschraubt bzw. -gesteckt.

Fazit

Das Ergebnis ist super, besser als mit jeder Fertiglösung möglich wäre UND auch noch bedeutend günstiger. Außerdem bin ich mit den Kanalmaßen sehr flexibel, im Computerraum z.B. geht der Kanal nicht von der Installationshöhe über dem Fußboden bis ca. zur Mitte des Raumes, sondern stattdessen von der Decke bis zur Mitte des Raumes, da von oben versorgt werden wird.

Zuerst bin ich auf diese Lösung auf 100prznt.de gestoßen, vielen Dank für die super Idee – leider ist die Seite im Moment nicht mehr aufrufbar. Aber auch an anderen Stellen wurde diese Lösung gewählt.

Downloads

Ich stelle hier die STL-Dateien der von mir erstellten Teile bereit, auch die Endkappe die ursprünglich von 100prznt.de stammt – Leider ist dort gerade nichts mehr aufzufinden. Falls das nicht in Ordnung ist, bitte eine E-Mail an mich dann entferne ich diese Datei natürlich:

Update vom 14.01.2026:

Die Originaldateien der Endkappe kann man doch noch finden, bei Printables vom originalen Ersteller!
Die ursprüngliche Unterseite der Website ist aber immer noch nicht funktionsfähig.

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Smarte Steckdosen die nicht nur softwareseitig geschaltet werden können sondern auch noch den Verbrauch messen sind sehr nützliche Helfer. Gerade in Verbindung mit Photovoltaik und wenn es „nur“ ein Balkonkraftwerk ist lässt sich die Energie wenn gut konfiguriert wesentlich effizienter nutzen.

Aber nicht immer muss es smart sein – im Gegenteil:
Manchmal soll so eine Zwischensteckdose überhaupt nicht smart sein. Dafür aber die volle Leistung aushalten können, das ist bei den smarten Brüdern dieses gleich vorgestellten Modells nämlich meistens nicht der Fall. 10 A bei 230 Volt ist eher die Regel als die Ausnahme was die maximal mögliche Leistungsaufnahme des eingesteckten Verbrauchers um mehr als ein Drittel reduziert.

Vor einiger Zeit gab es ein Energiekosten- bzw. Einspeisemessgerät der eigentlich für Satellitentechnik bekannten Firma Schwaiger für schmale 7,99€ pro Stück beim Kaufland im Angebot. Die Artikelnummer ist „NET0010“ , hier kann man das Gerät bei Schwaiger direkt finden. Die Gebrauchsanweisung ist auch beim Hersteller verfügbar.

Was kann diese preisgünstige Zwischensteckdose besser als viele andere?

Die Position des LCD-Displays ist wirklich gut und: Drehbar!

16A bei 230 Volt ergeben die vollen 3680 Watt, keine Limitierung der Möglichkeiten. Ich messe damit im Moment den Leistungsbedarf unserer Proxmoxserver, da ist eine einfache Anzeige mit möglichst wenig Eigenverbrauch ausreichend. Auch sonst ist der ideale Anwendungszweck temporäres oder dauerhaftes, lokales messen – für so etwas wie Leerlaufverbräuche oder zur Fehlersuche gut geeignet.

Diese Zwischensteckdose läuft nun seit längerer Zeit problemlos und ist für alles was nicht smart sein muss für den aufgerufenen Preis eine echte Empfehlung wert. Auch andere Hersteller bieten sehr ähnliche Produkte*.

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Der eigentliche Plan war, die Tischbohrmaschine einfach an die Werkbank zu schrauben und gut ists. Die PBD 40 hat aber Öffnungen im Aluminiumfuß, durch die unweigerlich Schmutz in den hohlen Fuß fallen kann und wird.

Da kam ein anderer Gedanke auf: Ähnlich wie beim Schleifbock einen Sockel zu bauen und eine Schublade in diesen zu integrieren. Ebenfalls größtenteils aus 40 mm Multiplexresten. Gesagt, getan: So sieht seither das Ergebnis aus:

Die Schublade ist bis auf die „Frontplatte“ einfach aus übrigem Laminat ohne integriertem Trittschall gebaut (MDF rutscht gut!) und mit 3D-gedruckten Halterungen durch M3-Senkkopfschrauben fixiert. Nach dem Arbeiten mit der Maschine kann man nun einfach den Schmutz durch die Öffnungen im Fuß kehren und hin und wieder die Schublade herausnehmen und leeren.

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Für unsere Werkstatt habe ich eine Tischbohrmaschine von Bosch angeschafft – eine PBD 40. Das Datenblatt liest sich gut und auch dieses Werkzeug habe ich gebraucht erworben, allerdings schon vor dem Kauf mit Hintergedanken:

Man liest öfter das die Genauigkeit zu wünschen übrig lässt, insbesondere beim Bohren von kleinen Durchmessern in Metall. Mir war von Anfang an klar das wenn ich dieses Modell kaufe, ich die interne Lagerung direkt auf etwas präziseres umbauen werde.

Daher war ein Gebrauchtkauf sinnvoll, ich möchte ja nicht von einer Garantielaufzeit in meinen Handlungen eingeschränkt werden und die gesparten Anschaffungskosten lieber in dem Umbau investieren. Alternative Tischbohrmaschinen z.B. von Scheppach* oder Parkside bieten auch nicht wirklich mehr und das diese genauer sind kann ich mir nicht vorstellen. Daher hier der Griff zu Bosch, auch wenn „nur“ Bosch Grün (Privateinsatz, nicht gewerblich).

Umbau

Zuerst vorweg: Es gab einen wirklich interessanten und guten Thread in den offiziellen Boschforen, welche Lager wie gut geeignet sind und wie man das Ganze umbaut.

Leider scheint dieser mittlerweile gelöscht worden zu sein, ich kann jedenfalls nichts mehr finden. Wenn ich in Zukunft auf den Inhalt stoßen sollte werde ich diesen hier nachtragen, es erscheint aber leider unwahrscheinlich. So schnell können Dinge verschwinden!

Die verwendeten Präzisionslager waren diese von Kugellager-Express, davon zwei Stück.

Das Zerlegen und erneute Zusammenbauen ist recht gut machbar, einfach immer alle sichtbaren Schrauben entfernen bis man das Getriebe auseinander hat. Vorsichtig mit den Kabeln und Steckern, diese sind oft recht kurz gehalten.

Der anstrengende Teil ist das eingepresste Lager im Aluminiumgehäuse zu entfernen, ich habe mit einem Innenabzieher trotzdem einige Versuche gebraucht. Fotos:

Fazit

Die Beobachtungen der usprünglichen Poster dieses Umbaus haben nicht übertrieben: Die Rundlauf- und Bohrpräzision ist wirklich um einiges besser geworden, selbst mit dem oft als „schlecht“ titulierten, originalen Bohrfutter!

Es gibt so gut wie kein spürbares Spiel mehr. Jeder der eine PBD 40 sein Eigen nennt und mit der Präzision unzufrieden ist sollte diesem Umbau vornehmen, ich bin sehr zufrieden.

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Für unsere Werkstatt wollte ich einen Schleifbock*, der im Gegensatz zu den meisten auf einer Seite mit einer Drahtbürste statt einer weiteren, gröberen Schleifscheibe ausgestattet ist. Das bringt ein Problem mit sich: Eine deutliche Unwucht da die Schleifscheibe wesentlich schwerer und rundläufiger als die Drahtbürste ist.

Auch unabhängig davon ist ein Schleifbock generell eine vibrierende Maschine. In meiner „alten“, behelfsmäßigen Werkstatt war ein älterer Schleifbock mit zwei eher gut ausgerichteten, rundlaufenden Schleifscheiben verbaut – ebenso auf die Arbeitsplatte geschraubt. Schon beim Hochlaufen hat die gesamte Platte mitvibriert, geschweige denn wenn man mit Kraft etwas zum Schleifen in die Scheiben gehalten hat.

In unserer „neuen“ Werkstatt, die unten ins Haus mit eingebaut ist wollte ich das Problem von Anfang an umgehen oder wenigstens stark egalisieren.

Wie stellt man das an?

Ich hatte in der Vergangenheit schon Erfahrung mit sogenannten „Gummi-Metallpuffern“ gemacht, um einen Zweizylinder-Luftkompressor zu entkoppeln. Das hat so gut funktioniert das es kaum zu glauben war:

Die Halterung auf dem der Kompressor mit vollem Betrieb stand hat im Prinzip nicht mehr mitvirbriert, was alles sehr viel leiser gemacht hat. Also war mein erster Gedanke bei diesem Schleifbock ein ähnlicher – Gummi-Metallpuffer.

Umsetzung

Eigentlich einfach: Zuerst sei zu sagen das ich relativ groß bin und mir deshalb ein „Fuß“, der den Schleifbock höher werden lässt sehr entgegen kommt. So habe ich das gemacht:

• Zwei Reststücke aus 40 mm Multiplex passend gesägt und geschliffen
• In die untere der zwei Platten Löcher gebohrt und gesenkt um diese später an der Arbeitsplatte anschrauben zu können
• Von der anderen Seite Vertiefungen geforstnert, um selbstsichernde Muttern einpressen zu können die die obere Platte halten werden
• Mit einem 25 mm Forstner in die obere Platte ca. 10 mm tiefe Zylinder gebohrt, um die Puffer fast komplett verschwinden lassen zu können
• Passende Durchgangslöcher in beiden Platten für alle Schrauben

Ich habe 20 mm Puffer mit beidseitigem Innengewinde (Typ C, Ø 20, Höhe 20 mm, IG/IG M6, NK 55 (20-20-C)*) verwendet, mit verzinkten 8.8 M6-Inbusschrauben* samt Sicherungsscheiben sowohl von unten (unsichtbar) als auch von oben um den Schleifbock zu fixieren.

Erfahrungen

Die Entkoppelung ist nicht zu 100% gegeben – Es sind immer noch leichte Vibrationen zu spüren. Das fällt ganz besonders deshalb auf, weil auf derselben Arbeitsplatte bei uns die Ordnungssysteme für Schrauben etc. stehen – da spürt und hört man jede kleinste Vibration.

Das Ergebnis ist trotzdem richtig gut: 99% weniger Vibration.

Fotos

Man kann den Abstand zur Platte gut sehen, Licht scheint durch den Spalt.

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