Wenn man Consumer-Grade Hardware in einer 19″-Umgebung einsetzt, stößt man früher oder später auf gewisse Hürden. Vieles kann man via Fernzugriff lösen, sei es via Remotedesktop, AnyDesk oder Teamviewer im Falle von Windows mit GUI oder via SSH bei Linux.

Enterprisehardware bietet da mehr, zum Beispiel IPMI. Wie greift man aber bei günstiger Consumerhardware auf das BIOS / UEFI zu, so ganz ohne Peripherie?

Da kommen Serverkonsolen ins Spiel. Im Prinzip sind das kompakte Zugriffslösungen die einen Bildschirm und eine Tastatur mit oder ohne integrierter Maus bzw. Ersatz (Touchpad) bieten. Die Signalquellen können zwischen mehreren Geräten hin- und hergeschaltet werden und somit kann problemlos auf alles zugegriffen oder konfiguriert werden.

So etwas ist selbstverständlich als fertiges Produkt kaufbar – in der Regel ist der Preis der Hardware aber nicht angemessen. Daher habe ich eine Lösung selbstgebaut.

Komponenten

Eigentlich wird nicht viel benötigt:

• Ein Display das in ein 19″-Rack passt
• Tastatur und Maus oder Ähnlich
• KVM-Switch* zum Umschalten zwischen Servern
• Eine Basis, z.B. ein 19″ Einlegeboden

In meinem Fall habe ich den gesamten Bildschirm des im Moment als Low-Power Proxmoxserver eingesetzten HP 17-by2132ng Notebooks weiterverwendet: Dieser wird via eDP angesteuert (früher war LVDS sehr verbreitet), dafür bekommt man kostengünstige Controller in Fernost.

Warum diese Lösung?
Das Panel ist ein energieeffizientes und platzsparendes 17″ IPS LCD mit 1920×1080 Pixeln Auflösung bei 60 Hz mit brauchbarer Helligkeit und war durch notebookseitig herausgebrochene Scharniere sowieso übrig. Zumal das komplette Teil von der Breite her nahezu ideal in ein Rack passt.

Erdacht, gebaut.

Zuerst habe ich einen 19″ Einlegeboden in der bei mir mittlerweile beliebten Farbe Lichtgrau (RAL 7035) in 750 mm (Minimum, verstellbar) Länge als Basis genommen und die Positionierung von allem festgelegt.

Folgende Bauteile habe ich final verwendet:

• Den gesamten Bildschirm des HP Notebooks, Webcam mit Flachbandkabeln und Antennen sind entfernt
• Bildschirmcontroller samt passendem Netzteil
• Flacher Stereolautsprecher
• Vierfach HDMI+USB KVM-Switch
• HP Tastatur und Maus
• Vierfach USB-Netzteil
• Zweifache Schutzkontaktsteckdose
• C14 Buchse
• Einige Klettkabelbinder und Kleinteile (Schrauben, Muttern,…)

Nach einigem CAD und 3D-Drucken sieht das fertige Ergebnis so aus:

Gedanken zum Design

• Im linken „Fuß“ der Bildschirmhalterung ist ein 230V / 10A Wippschalter als Hauptabschaltung integriert
• Im rechten „Fuß“ ist eine ovale Öffnung, um die USB-Kabel von Tastatur und Maus einfach durchführen zu können
• Alle Gerätschaften wurden in Gehäusen fixiert, die auf einen grau bemalten 20 mm Multiplexstreifen geschraubt sind
• Der Bildschirm funktioniert im zugeklappten Zustand zeitgleich als Staubdeckel für Maus und Tastatur (Die Maus liegt verstaut auf der Tastatur)
• Der Lautsprecher bekommt sein analoges Stereosignal vom LCD-Controller: Dieser splittet das Audiosignal vom HDMI-Eingang auf. Komfortabel, spart Kabel und es gibt überhaupt Soundausgabe
• Das gesamte Projekt wird von einem einzigen Kaltgerätekabel versorgt und mit einem einzigen Schalter ein- oder ausgeschaltet
• Kabelmanagement ist in Form von gedruckten Klammern erfolgt, geschraubt ins Multiplex

Ob mir vier getrennte Server reichen werden, ist fraglich. Andererseits besitze ich auch Enterpriseserver und diese sind mit IPMI ausreichend gut zu verwalten. Im Moment ist geplant, die drei Proxmoxserver und den Proxmox Backup Server dort anzuschließen.

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Stilecht muss dieser PC eigentlich an sechs Bildschirmen betrieben werden, die zwischen je drei 19″ 1280 x 1024 4:3 IPS Monitoren und je drei 21.5″ 1920 x 1080 16:9 IPS oder VA umschaltbar sind. Einmal „Oldschool“ und einmal „Modern“.

Leider ist am PC gerade nur ein einzelner Full-HD Bildschirm angeschlossen, aus Platzgründen. Nach unserem Umzug ins Eigenheim wird sich das sicher ändern.

Maus und Tastatur

Bei der Tastatur gibt es eigentlich nur eine Wahl die zu dem Ganzen passt – Eine Logitech G19. Dafür gibt es auch für Windows XP Treiber und diese Tastatur ist einfach gut und nostalgisch. Der kleine Bildschirm ist einfach eine Aufwertung und ich war sowieso immer von Logitechtastaturen angetan.

Auch bei der Maus käme für mich nur Logitech in Frage, genauer eine Logitech MX518. Alternativ evtl. etwas von Microsoft, aber nur im Ernstfall.

Audio

Eine kleineres 2.1 System wäre dem PC voll angemessen. Mehr als das halte ich an einem PC sowieso für übertrieben. Auch hier kann ich wieder nur Logitech empfehlen, zum Beispiel ein Z625* das ich auch am Haupt-PC seit vielen Jahren im Einsatz habe.

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Jeder der eine Maus sein Eigen nennt und diese auch ausgiebig verwendet, wird in den letzten 10+ Jahren auf dasselbe Problem gestoßen sein: Irgendwann wird aus einem einfachen Klick ein Doppelklick. Nicht immer, aber immer öfter. Klingt erst einmal harmlos, ist es aber nicht – Man kann den Computer de facto nicht mehr sinnvoll bedienen. Richtig schlimm sind dann Aktionen, bei denen man die Maustaste gedrückt halten muss. Unmöglich.

Der Grund ist recht schnell gefunden: Die Hersteller, gerade von teuren Gamingmäusen verbauen sehr günstige Taster, die als finales Verschleißsymptom eben diese Doppelklicks erzeugen. Meine Partnerin und ich verwenden seit vielen Jahren jeweils eine Roccat Kone XTD bzw. eine Roccat Kone Pure Gamingmaus, die nicht gerade günstig waren. Wir sind auch sehr zufrieden damit, die Abtastrate ist gut, die Beleuchtung schön. Wären da nicht die Doppelklicks, die schon nach 3-4 Jahren Benutzung immer häufiger auftraten. Später sogar auch mit der rechten Maustaste.

Auch bei verschiedenen Modellen von Logitech (von 10€ bis High-End, egal), Microsoft und Mad-Catz habe ich das Problem schon erlebt.

Reparatur?

Eigentlich ist die Behebung sehr simpel. Leider werden gerade die Gamingmäuse eher öfter als seltener durch Kunststoffclips zusammengehalten, was das Zerlegen sehr erschwert. Dazu kommt noch RGB-Beleuchtung, Kabelführung und Kleber. Der Prozess bei der Roccat Kone XTD war alles andere als angenehm, aber machbar.

Mittlerweile habe ich schon mehr als 20 Mäuse so repariert, ein Nebeneffekt ist dass das Klickgeräusch kräftiger klingt und man für einen Klick minimal fester drücken muss. Die Reparatur der Kone XTD und Kone Pure ist schon über 6 Jahre her und diese klicken immer noch sehr gut, trotz sogar gestiegener Belastung. Ich denke bevor das Problem noch einmal auftritt wird vorher das Kunststoff des Gehäuses durchgeschliffen sein.

An Werkzeugen sollte folgendes griffbereit sein:

• Lötkolben, am Besten mit mittlerer Leistung (Kein SMD!)
• Kleine Flach- oder Spitzzange
• Schlitzschraubendreher
• Kleiner Schraubstock
• Eine oder mehrere Nähnadeln
• Bitset um die Maus zu zerlegen

Als Ersatzteile werden nur neue Taster benötigt, die gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Empfehlen kann ich den namhaften Hersteller Omron, von dem auch die oft minderwertigen Originale stammen. Ich habe das Modell D2FC-F-K verwendet, in der Qualitätsstufe „50M“ , was für 50 Millionen mögliche Klicks steht. Die Originalen sind oft 1M, 2M oder 5M Taster. Gekauft habe ich diese auf AliExpress*, auf eBay oder Amazon sind diese deutlich teurer.

⧉ Omron

Los gehts…

Zuerst muss die Maus zerlegt werden, bis man die eigentliche Platine mit den Tastern in den Händen hält. Dann verzinnt man die drei Kontakte beider Taster großzügig mit neuem Lötzinn*, auch damit der Taster durcherhitzt wird.

Im Anschluss fixiert man den Taster entweder mit einem kleinen Schraubstock oder mit einer Zange und zieht an der Platine, während zwischen allen drei Kontakten mit dem Lötkolben hin und hergefahren wird. Nach kurzer Zeit rutscht der Taster aus der Platine und kann entsorgt werden.

Wenn das bei beiden Tastern erledigt ist steckt man von der Unterseite (um eine Beschädigung der Leiterbahnen durch abheben zu verhindern!) der Platine eine passende Nähnadel in das Platinenloch, für jeden Kontakt nacheinander, und erhitzt die Lötzinnrückstände. Dadurch formt sich das Loch neu rund, das erleichtert die Einbringung des neuen Tasters.

Jetzt wird ein neuer Taster durch die Platinenlöcher gesteckt (auf die Ausrichtung achten!), diesen fest an die Platine flach angedrückt halten. Dann erst einmal am mittleren Kontakt mit neuem Lötzinn fixieren. Wenn das mit beiden Tastern geschehen ist kann man das Ganze richtig verlöten und wieder zusammenbauen. Fertig!

Test

Über die Jahre ist das Problem öfter aufgetreten, bei allen möglichen Mausmodellen. Zum Zweck des Testens habe ich schon 2018 ein kleines Programm erstellt, mit dem man Mäuse testen kann – Download (Windows x86, ZIP-Archiv).

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