Jeder der eine Maus sein Eigen nennt und diese auch ausgiebig verwendet, wird in den letzten 10+ Jahren auf dasselbe Problem gestoßen sein: Irgendwann wird aus einem einfachen Klick ein Doppelklick. Nicht immer, aber immer öfter. Klingt erst einmal harmlos, ist es aber nicht – Man kann den Computer de facto nicht mehr sinnvoll bedienen. Richtig schlimm sind dann Aktionen, bei denen man die Maustaste gedrückt halten muss. Unmöglich.

Der Grund ist recht schnell gefunden: Die Hersteller, gerade von teuren Gamingmäusen verbauen sehr günstige Taster, die als finales Verschleißsymptom eben diese Doppelklicks erzeugen. Meine Partnerin und ich verwenden seit vielen Jahren jeweils eine Roccat Kone XTD bzw. eine Roccat Kone Pure Gamingmaus, die nicht gerade günstig waren. Wir sind auch sehr zufrieden damit, die Abtastrate ist gut, die Beleuchtung schön. Wären da nicht die Doppelklicks, die schon nach 3-4 Jahren Benutzung immer häufiger auftraten. Später sogar auch mit der rechten Maustaste.

Auch bei verschiedenen Modellen von Logitech (von 10€ bis High-End, egal), Microsoft und Mad-Catz habe ich das Problem schon erlebt.

Reparatur?

Eigentlich ist die Behebung sehr simpel. Leider werden gerade die Gamingmäuse eher öfter als seltener durch Kunststoffclips zusammengehalten, was das Zerlegen sehr erschwert. Dazu kommt noch RGB-Beleuchtung, Kabelführung und Kleber. Der Prozess bei der Roccat Kone XTD war alles andere als angenehm, aber machbar.

Mittlerweile habe ich schon mehr als 20 Mäuse so repariert, ein Nebeneffekt ist dass das Klickgeräusch kräftiger klingt und man für einen Klick minimal fester drücken muss. Die Reparatur der Kone XTD und Kone Pure ist schon über 6 Jahre her und diese klicken immer noch sehr gut, trotz sogar gestiegener Belastung. Ich denke bevor das Problem noch einmal auftritt wird vorher das Kunststoff des Gehäuses durchgeschliffen sein.

An Werkzeugen sollte folgendes griffbereit sein:

• Lötkolben, am Besten mit mittlerer Leistung (Kein SMD!)
• Kleine Flach- oder Spitzzange
• Schlitzschraubendreher
• Kleiner Schraubstock
• Eine oder mehrere Nähnadeln
• Bitset um die Maus zu zerlegen

Als Ersatzteile werden nur neue Taster benötigt, die gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Empfehlen kann ich den namhaften Hersteller Omron, von dem auch die oft minderwertigen Originale stammen. Ich habe das Modell D2FC-F-K verwendet, in der Qualitätsstufe „50M“ , was für 50 Millionen mögliche Klicks steht. Die Originalen sind oft 1M, 2M oder 5M Taster. Gekauft habe ich diese auf AliExpress*, auf eBay oder Amazon sind diese deutlich teurer.

⧉ Omron

Los gehts…

Zuerst muss die Maus zerlegt werden, bis man die eigentliche Platine mit den Tastern in den Händen hält. Dann verzinnt man die drei Kontakte beider Taster großzügig mit neuem Lötzinn*, auch damit der Taster durcherhitzt wird.

Im Anschluss fixiert man den Taster entweder mit einem kleinen Schraubstock oder mit einer Zange und zieht an der Platine, während zwischen allen drei Kontakten mit dem Lötkolben hin und hergefahren wird. Nach kurzer Zeit rutscht der Taster aus der Platine und kann entsorgt werden.

Wenn das bei beiden Tastern erledigt ist steckt man von der Unterseite (um eine Beschädigung der Leiterbahnen durch abheben zu verhindern!) der Platine eine passende Nähnadel in das Platinenloch, für jeden Kontakt nacheinander, und erhitzt die Lötzinnrückstände. Dadurch formt sich das Loch neu rund, das erleichtert die Einbringung des neuen Tasters.

Jetzt wird ein neuer Taster durch die Platinenlöcher gesteckt (auf die Ausrichtung achten!), diesen fest an die Platine flach angedrückt halten. Dann erst einmal am mittleren Kontakt mit neuem Lötzinn fixieren. Wenn das mit beiden Tastern geschehen ist kann man das Ganze richtig verlöten und wieder zusammenbauen. Fertig!

Test

Über die Jahre ist das Problem öfter aufgetreten, bei allen möglichen Mausmodellen. Zum Zweck des Testens habe ich schon 2018 ein kleines Programm erstellt, mit dem man Mäuse testen kann – Download (Windows x86, ZIP-Archiv).

Der Beitrag Die Krux mit den minderwertigen Switches in teuren Mäusen (und wie man das beheben kann!) erschien zuerst auf flohs blog.

Besonders helle Kunststoffteile vertragen UV-Strahlung nicht gut, das zeigen vor allem Computergehäuse aus den 80er und 90er Jahren, die viele sogar nur als vergilbt in Erinnerung haben. Auch diese waren einmal hellgrau oder weiß.

Ich habe schon öfter über Methoden gelesen, wie man dieses vergilben chemisch wieder rückgängig machen können soll. „retr0bright“ ist eine dieser Möglichkeiten.

Ich habe mich testweise für einen leicht anderen Ansatz entschieden:
Die Grundchemikalie um das Gelbe zu entfernen ist Wasserstoffperoxid, ein recht gefährlicher Stoff der auch einigen Handelsbeschränkungen unterliegt. Das Problem ist nicht nur diese Chemikalie zu beschaffen, sondern auch diese dann am Kunststoffteil gleichmäßig haftbar zu machen, damit ebenmäßig ausgeblichen wird.

Es stellt sich heraus, das es eine „streichfertige“ Lösung beider Probleme gibt, und zwar im Zubehörhandel für Kosmetik- und Friseurbedarf. Nämlich „Oxydationsentwickler“!

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die maximale Konzentration, die so ein Oxydationsentwickler in Deutschland bzw. Europa haben darf, sind 12% Wasserstoffperoxid. Klingt wenig, ist es aber nicht – Das wirkt gerade auf die Haut stark und ist mit äußerster Vorsicht zu genießen.

Fertige Gebinde gibt es mit diesem Konzentrationgrad mehrere, ich habe eine günstige Variante von „Comair*“ gekauft, 1 Liter.

Einsatz

Eigentlich simpel:

• Das Kunststoffteil gründlich reinigen, am Besten mit Isopropanol
• Alles was empfindlich ist abmontieren oder abkleben (Aufkleber)
• Die Creme mit einem Pinsel möglichst gleichmäßig auf das Kunststoffteil streichen
• Das eingestrichene Objekt mit Frischhaltefolie einpacken
• In die pralle Sonne legen oder eine UV-Lichtquelle verwenden

…das funktioniert. Mit der Sonne als UV-Quelle dauert es einige Stunden oder unter Umständen auch mehrere Tage für einige Stunden aber es funktioniert wirklich gut. Immer wieder schauen wie weit das Kunststoff ausgeblichen wurde ist ratsam, um den richtigen Moment zum aus der Sonne nehmen zu erwischen.

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Nachdem bei uns seit einiger Zeit mehrere dieser AA Li-Ion Akkus im Einsatz sind, wurde eine Möglichkeit nötig, diese sinnvoll zu lagern. Gleichzeitig sollten die Akkus in der angedachten Halterung auch geladen werden können, unter anderem um Kurzschlüsse durch herumbaumeln zu verhindern.

Nach mehreren Revisionen haben wir einige Halterungen im Einsatz, gedruckt in grauem PLA mit grünem oder schwarzem Schieber (Um den Ladezustand anzuzeigen, schwarz weil ich kein Rot zur Verfügung hatte):

Downloads

Hier sind die STL-Dateien, die zum Drucken nötig sind:

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Wer kennt das nicht: Kaum wird ein Gerät benötigt, sind die Batterien leer. Oder: Wie oft wirft man eigentlich Alkaline AA oder AAA Batterien weg, gerade in solchen Dingen wie Wanduhren, Fernbedienungen oder Taschenlampen?

Leider viel zu oft. Das Konzept einer Einwegbatterie war eigentlich schon immer nicht das Beste, schon aus umwelttechnischer Sicht. Wie schafft man also Abhilfe?

Es gäbe in den gebräuchlichen Batteriegrößen AAA und AA Akkus, auf Basis von Nickel-Cadmium (NiCd) oder moderner Nickel-Metallhydrid (NiMH) – Bei letzteren seien die guten Eneloop von Panasonic* zu erwähnen, die allerdings mittlerweile auch qualitativ minderwertiger hergestellt werden als früher und so manche Nebenwirkungen mit sich tragen.

⧉ Panasonic

⧉ Panasonic

⧉ Panasonic

Beide Zellchemiearten haben die Eigenart, im voll geladenen Zustand nur 1.2 Volt statt den von vielen Geräten erwarteten 1.5 Volt einer Standard-Alkaline-Batterie zu liefern. Sollten dann auch noch mehrere Batterien vorgesehen sein, multipliziert sich die Diskrepanz natürlich immer mehr. In meinem Fall war das Problem am auffälligsten bei unserem Brother PT-D600VP*, ein Labeldrucker der entweder via Netzteil oder mit AA Batterien betrieben werden kann. Ganze sechs Stück sind nötig, was bei 0.3 Volt weniger pro Zelle dann einen Unterschied von 1.8 Volt beträgt. Man könnte also sagen, dass für das Gerät etwas mehr als eine Zelle bereits leer ist.

Funktionieren tut der Labeldrucker natürlich auch mit NiMH AA Akkus, aber spürbar kürzer. Der Unterschied ist optisch nicht sichtbar, da es keine Ladezustandanzeige gibt. Anders verhält sich das bei manchen Taschenlampen oder z.B. dem GameBoy von Nintendo, die zeigen mit vollen NiMH Akkus von Anfang an nur 2/3 Ladezustand an, weil die Spannung einfach niedriger als angenommen ist und die Akkus daher auch nie ganz entladen werden.

Dazu kommt, das man sowohl früher bei NiCd Akkus als auch bei Ni-MH spezielle Ladegeräte braucht und man diese Akkus auch durchaus falsch laden bzw. lagern und damit mindestens schädigen kann. Erwähnenswert ist ebenfalls, das beide dieser Akkuarten eine gewisse Selbstentladung mit sich bringen, also geladen aber ungenutzt mit der Zeit immer leerer werden.

Was tun?

Seit einigen Jahren gibt es neuartige Akkus im AAA oder AA Format, die im Inneren einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku verbaut haben, zusammen mit einer BMS– und Reglerelektronik im Pluspol-Deckel. Das ist technologisch ebenso nicht ideal, auch diese Akkus haben Zyklengrenzen und verschleißen. Aus elektronischer Sicht eine gute Lösung, allerdings nicht für jeden Anwendungszweck.

Diese neuen Akkus werden meistens über eine in jedem Akku verbaute USB-C Buchse aufgeladen, mit einem handelsüblichen USB-C Kabel. Eine Status-LED die entweder die Farbe ändert oder blinkt informiert über den aktuellen Stand, in meinem Fall ist es eine grüne LED die beim Laden blinkt und wenn der Akku voll ist dauerhaft leuchtet.

Der große Vorteil ist, das diese Zellen durch einen integrierten DC-DC Step-Down-Wandler dauerhaft 1.5 Volt liefern, was auch gleichzeitig der größte Nachteil vieler dieser neuartigen Akkus ist – Das Gerät kann die weniger werdende Kapazität nicht erfassen und die Geräte gehen schlagartig aus, weil der Akku selbst bis zum Ende 1.5 Volt liefert und sich dann selbst abschaltet.

Es gibt einige Modelle die dieses Problem durch eine langsam absinkende Ausgangsspannung umgehen, ich hatte Glück wenn man das so nennen möchte und habe Modelle von Verico (Pollin) und welche von Lumak Pro (Hornbach) im Einsatz, die beide dieses Verhalten simulieren. Auch auf Amazon gibt es solche Modelle, sogar von namhaften Herstellern*.

⧉ Lumak

⧉ Lumak

⧉ Lumak

Zusätzlich ist wichtig zu wissen, das die Selbstentladung dieser Li-Ion Akkus wesentlich geringer ist als bei den anderen Akkuarten im AA und AAA Format.

Anwendungsgebiete

Es haben sich Anwendungsgebiete ergeben, bei denen diese neuen Akkus Alkaline, NiCd oder NiMH deutlich überlegen sind:

• Fernbedienungen
• Controller (Nintendo Wii, XBOX, PlayStation,…)
• Mobile Konsolen (GameBoy Pocket, Color, Advance)
• Wanduhren
• Temperaturfühler bzw. Temperaturanzeigen
• Smarte Heizungsthermostate
• Kabellose Mäuse und Tastaturen
• Taschenlampen
• Dekoleuchten
• Mobile BT-Lautsprecher
• Diverse kleine Elektrowerkzeuge
• Sofortbild- oder Labeldrucker
• Kameras

…eigentlich überall dort, wo es kein thermisches Problem für die Li-Ion-Akkus gibt und man mit rapide fallender Kapazität gegen Ende leben kann.

Fazit

Diese neuen Akkus sind super – Aber meistens auch superteuer. Zum Einstieg würde ich die wirklich sehr günstigen AA-Akkus von Lumak Pro empfehlen, bei dem Preis kann man nichts falsch machen. Das Ladekabel muss aber separat erworben werden. Der Preis kommt unter Anderem durch die relativ niedrige Kapazität und das fehlende Zubehör zustande. Wir haben einige genau dieser Akkus überall im Einsatz und können diese nur wärmstens empfehlen.

Es gibt auch Nachteile. Zum Beispiel sind diese Akkus durch den integrierten USB-C Anschluss anfälliger für Beschädigungen, man sollte vorsichtig damit umgehen. Auch Verschmutzungen können zu Problemen führen. Wenn der Einsatzzweck eher grober oder feuchter Natur sein soll, würde ich lieber auf Eneloop oder Alkaline zurückgreifen.

Ob die angegebenen Ladezyklen erreicht werden können muss die Zeit zeigen.

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Nach längerer Verwendung und starker Beanspruchung fingen nach und nach 4 unserer insgesamt 6 Smart-Akkus mit 8 Ah an, vom Ladegerät nicht mehr geladen werden zu wollen. Nach kurzer Recherche ist das wohl ein bekanntes Problem, bei dem man sich zum Glück kurzfristig behelfen kann.

Dazu muss man sich zwei Überbrückungskabel bauen, am Besten mit Flachstecker am Ende. Anschließend nimmt man einen voll geladenen Akku und den „Problemakku“ und überbrückt + zu + und – zu – und lässt das Ganze ein bis zwei Minuten so.

Danach vorsichtig abstecken um keinen Kurzschluss zu verursachen und rein mit dem problematischen Akku ins Ladegerät, dieser sollte nun wieder laden und unter Umständen schon mit 2 von 3 Strichen beginnen. Hintergrund ist, das mindestens eine der Zellen im Inneren unter die vom Ladegerät minimal akzeptierte Spannungsgrenze gefallen ist und sich der Akku daher weigert, geladen zu werden. Das Überbrücken zieht die Spannungen aller Zellen im Inneren kurz hoch um über die Grenzspannung des Ladegeräts zu kommen und somit lädt dieses wieder.

Leider ist das nur eine Übergangslösung, nach vielfacher Anwendung bei unseren vier Akkus sind diese letzendlich doch ganz ausgefallen.

Zusätzlich hier das Youtube-Video das mir geholfen hat das Problem zu verstehen und die Akkus wieder nutzbar zu machen:

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Nachdem das Auto nach einigen Tagen aus der Werkstatt inkl. einer recht dicken Rechnung zurück war und die Bremsen wieder bremsten und die Klimaanlage wieder kühle Luft förderte ging ich zuerst auf die Suche nach einem zweiten Satz Originalfelgen oder besser noch Kompletträdern mit Winter- oder Ganzjahresreifen. Benötigt wird:

• Lochkreis 4 x 100
• 185/65 R15 88T
• 5,5 J x 15 ET 43,0

Nach kurzer Suche wurde ich in weniger als 20 km Entfernung auf Kleinanzeigen fündig, ein Komplettsatz mit zwar etwas älteren aber gut profilierten Yokohama-Ganzjahresreifen auf Originalstahlfelgen von exakt diesem Daciamodell. Der Preis war niedrig (120€) und so war der Handel zügig abgeschlossen.

Aus den Reifen habe ich die Luft abgelassen, alles sauber abgeklebt und die Felgen nach leichtem anschleifen mit „Felgensilber“-Acryllack aus der Sprühdose in mehreren Schichten lackiert. Mit den sommerbereiften Rädern auf dem Auto bin ich genauso vorgegangen, ich habe also zwei Sätze Kompletträder frisch lackiert, einmal Sommer- und einmal Ganzjahresreifen. Längerfristig geplant ist die Sommerreifen zu verschleissen und durch Ganzjahresreifen zu ersetzen, sobald die anderen Ganzjahresreifen ebenfalls abgefahren sind.

Der Fahrersitz

Als nächstes wurde es schwieriger, ich brauchte Ersatz für den defekten Fahrersitz – Aber auch da half Kleinanzeigen wieder enorm, allerdings deutlich weiter entfernt (ca. 80 km). Dort wurde ein Fahrersitz für sehr günstige 50€ angeboten, leider mit einer anderen Stofffarbe. Ich wollte aber sowieso neue Sitzbezüge, da war die Farbe bei dem Preis verschmerzbar (Original waren die Sitze grau und aus Stoff, der „neue“ ist jetzt schwarz aus Stoff und Kunstleder).

Behebung des Wartungsstaus

Um alle verbleibenden Wartungsprobleme anzugehen habe ich mich jeweils informiert was an Teilen oder Werkzeugen benötigt wird und diese bei verschiedenen Onlineshops und auf eBay bestellt.

Nach einigen Tagen war dann alles beisammen und ich ging Stück für Stück die Mängelliste durch, war alles machbar.

Der Tausch des Endschalldämpfers wäre ohne Hebebühne unangenehm geworden, zumal dieser zusätzlich zu den üblichen Klemmschellen angeschweisst wurde. An diesen habe ich ein „Diesel-Optik*“ Endrohr angeschraubt, damit die Heckschürze nicht weiter schmilzt – dieses zeigt nun nach unten. Die verschmolzene Stelle habe ich auch um Platz für das Endrohr zu schaffen herausgetrennt und entgratet.

Die altersschwachen Zentralverriegelungsmotoren in den vier Türen habe ich direkt in China auf AliExpress* bestellt, der Preisunterschied zu lokalen Händlern war ziemlich groß und das Bauteil vermutlich dasselbe. Der Austausch war schon eine beengte Angelegenheit und hat einiges an Zeit in Anspruch genommen.

Das Motor*– und Getriebeöl* habe ich auf der Hebebühne getauscht, natürlich mit neuem Ölfilter* und neuen Dichtungsringen aus Kupfer. Die originale Ölablassschraube für Motor und Getriebe ist dieselbe Bauart, Renault-typisch 8 mm Vierkant*. Ein Kompressionstest und eine Zylinderkopfendoskopierung brachte keine Auffälligkeiten zutage, sieht alles gut aus. Die Zündkerzen wurden natürlich auch ausgetauscht, da bot sich das an.

Der Schlüssel war schnell auf ein sehr günstiges neues Gehäuse* umgebaut und ist jetzt wieder ansehnlich und voll funktionsfähig.

⧉ Mannol

⧉ Bosch

⧉ Liqui Moly

⧉ Car1

⧉ Renault

⧉ Pilot Sport

Ventilspiel einstellen

Das Ventilspiel einzustellen kam gelegen, da die Ventildeckeldichtung sowieso ausgetauscht wurde. Dazu muss man zuerst den Luftfilterkasten samt Luftfilter demontieren und anschließend die vorhandenen Schläuche und Kabel etwas aus dem Weg biegen. Schon kommt man an den Ventildeckel, der mit 8 Schrauben befestigt ist und mit einer normalen 8 mm Ratschennuss gelöst werden kann.

Zum Einstellen benötigt man eine passend unterteilte Fühlerlehre* und etwas um die Kurbelwelle zu drehen. Folgende Maße sollten bei kaltem Motor eingehalten werden:

Einlass (Hinten): 0,10 bis 0,15 mm
Auslass (Vorne): 0,25 bis 0,30 mm

Als neue Ventildeckeldichtung habe ich die Stahlvariante von Elring mit der Teilenummer 773.700* gewählt. Diese ist zwar etwas teurer als die auch original verbaute aus beschichtetem Papier / Gummi, sollte aber deutlich mehr (vor allem thermisch) aushalten.

⧉ Elring

Verbesserungen?

Endlich war alles notwendige repariert und gewartet, nun ging es an Erweiterungen des Vorhandenen. Folgende Dinge habe ich zusätzlich eingebaut:

• Menabo Sherman* Aluminium Dachträger
• Smartphonehalterung
• Freisprechsteuerung und Lademöglichkeit
• Schwarze Tönung der hinteren Scheiben
• Neue Sitzbezüge
• Neue Fussmatten

⧉ Menabo

⧉ TOPK

⧉ Essager

Nun ist alles wie gewünscht, weiter geht es mit dem Fazit.

Der Beitrag <h5>Dacia Logan MCV LPG #3: </h5><h3><b>Reparaturen, Wartungen und Verbesserungen</b></h3> erschien zuerst auf flohs blog.

Vor nicht allzu langer Zeit ist mir dieses Fossil eines monochromen Laserdruckers in die Hände gefallen, mit der Bitte diesen zu entsorgen:

⧉ HP

⧉ HP

⧉ HP

Vor dem Wegwerfen kommt das googeln, das Interesse war geweckt. Soll ich dieses Gerät vor dem Schrott retten? Gleich gefallen hat mir, das es nur 2 Knöpfe und seitlich einen Ein- / Ausschalter gibt, das wars. Am einfachsten entscheidet man so etwas indem man die Vor- und Nachteile im Vergleich zu einem modernen Drucker betrachtet.

Die Ausgangslage:

Im Moment sind bei uns schon zwei Drucker im Einsatz, Multifunktionsgeräte.
Beides sind Laserdrucker, ein monochromer Brother* und ein farbfähiger HP Color LaserJet Pro (Nachfolgemodell*):

⧉ Brother

⧉ HP

Der Brother ist mir auch zugelaufen, wie nun der HP LaserJet 2100M.
Gebraucht gekauft habe ich den HP – Der druckt gut, schnell und kann eigentlich alles.
Dieser hat vor Jahren einen (durch seltene Nutzung) sehr unzuverlässigen HP Photosmart Tintenstrahldrucker ersetzt. Warum also mehrere Drucker?

Die Originaltoner für den M477fdw* sind teuer und mit wiederbefüllten bzw. Nicht-Originalen habe ich mehrfach sehr dreckige, schlechte Erfahrungen gemacht, bei verschiedenen Fabrikaten von Tonern und Druckern. Außerdem ist die Haltbarkeit der Verschleißteile auch nicht mehr die, die sie mal war.

Der Brother hat den großen Vorteil, monochrom zu sein – Also nur eine Tonerkartusche zu haben – Schwarz.
Die sind recht günstig*, selbst von Brother direkt. Auch andere Ersatzteile wie Rollen oder Ersatztrommeln sind zumindest bezahlbar. Leider wurde an Knöpfen und Tastenkombinationen nicht gespart.

Er druckt gut, hat aber schon viel arbeiten müssen und daher auch schon seine leichten Verschleißerscheinungen.

Was muss er können um in Betracht gezogen zu werden?

Meine Anforderungen an einen Drucker, um zu entscheiden ob ich ein Modell als betreibenswert erachte, sind übersichtlich:

• Netzwerkfähig, am liebsten über Ethernet, WLAN wenn es nicht anders geht
• Günstig im Unterhalt
• Akzeptable Druckqualität
• Eher keinen Tintenstrahldrucker – lange Nichtnutzungsphasen sind da sehr ungünstig (Eintrocknen)
• OPTIONAL: Treiber die keine Schmerzen verursachen

Nach einem Blick ins Servicehandbuch (https://www.laserexpressinc.com/manuals/HP/hp-lj-2100-service-manual.pdf, archive.org) und das deutsche Benutzerhandbuch (https://printego.de/mediafiles/pdf/Laserdrucker/HP/HP%20LaserJet%202100-handbuch.pdf, archive.org) ist die Entscheidung gefallen:
Wenn finanziell vertretbar und reparabel, bleibt der HP LaserJet 2100M!

Warum und weshalb – simpel:

• Die Mechanik ist sehr robust.
• Man bekommt jedes relevante Ersatzteil problemlos.
• Die Druckqualität ist mit 1200 x 1200 dpi wirklich gut, gerade wenn man das Alter bedenkt.
• Kaltgerätestecker* zur Stromversorgung. Standard.
• Die Dokumentation ist sehr gut. Kann man kaum besser machen.
• Kein Ozon, so modern ist er schon – Zum Glück, denn das wäre ein Deal-Breaker gewesen. Gesundheit geht vor Sparsamkeit.
• Das „M“ – Modell hat ab Werk einen zusätzlichen 4 MB Speicherriegel verbaut, zusammen mit PostScript Fähigkeiten! (Vermutlich steht M für Macintosh, dafür war das damals nötig bzw. vorteilhaft).
• Toner ist günstig*, auch von Drittanbietern und reicht sehr lange (5000 Seiten bei 5% Deckung!).
• Der RAM ist erweiterbar (4 MB waren Standard, das „M“ – Modell mit zusätzlichen 4 MB hat also insgesamt 8 MB)!
• Für mich das wichtigste: Man kann optional Netzwerkfunktionalität nachrüsten!

Wenn man ein wenig zu diesem Gerät im Internet liest stellt man fest das es ein echtes „Workhorse“ gewesen zu sein scheint, viele Ältere unter uns weinen dieser Modellserie heute noch nach. Vorallem im Heimatland von HP – den USA.

Eine ebenso monochrome Alternative zum vorhandenen Brother zu haben ist auch kein Fehler, wer weiß ob doch einmal etwas irreparabel defekt sein wird.

Druckt er überhaupt?

Als erstes habe ich schlicht und ergreifend auf den großen Runden der nur zwei vorhandenen Knöpfe gedrückt, um eine Testseite zu drucken. Steht so im Handbuch.

Ernüchternd, alles voller Streifen und die Deckkraft ist nur so halb – Aber immerhin, der Rest scheint zu funktionieren, keine unüblichen Geräusche etc.
Da wo das Gedruckte hätte sein sollen stimmen auch die Proportionen, d.h. die Mechanik funktioniert wie vorgesehen (Die Abstände sind gut, nicht perspektivisch verzerrt, …).

Als nächstes also wie ebenfalls sehr gut im Handbuch beschrieben alle Wartungsklappen auf bzw. ab.
Was sehe ich? Der Toner ist Uralt, der eines Drittanbieters und auch noch nachträglich mit Flasche befüllt worden (Mit Klebeband war das nötige Loch verschlossen). Es befand sich auch etwas Tonerstaub auf der Rolle des Toners, das da nicht sein darf. Das alles könnte das schlechte Druckbild erklären.

Zusätzlich ist dadurch der „Innenraum“ sichtbar verschmutzt, vorallem die Rollen.
Also erst einmal alles ausbauen was geht, draußen auspusten, alles sorgfältig reinigen (Isopropanol*).

Ohne zu Wissen ob es helfen wird ging ich auf die Suche nach einem besseren, am Besten originalen Toner:
Ich entdeckte schnell einen deutlich überlagerten aber originalverpackten HP-Toner (96A) bei einem gewerblichen Anbieter. Sofort gekauft, noch günstiger als ältere Lagerware gehts kaum:

⧉ HP

⧉ HP

Nachdem der Toner bei mir angekommen war wurde dieser direkt eingebaut. Der Drucker selbst war ja bereits gründlich gereinigt und wieder zusammengebaut.
Und siehe da: Der 2100M druckt und sogar richtig gut!

Bei der ersten gut lesbaren Testseite des 2100M fand ich noch heraus, das dieses Exemplar gerade einmal ~13.200 Seiten in seinem „Berufsleben“ gedruckt hat – das ist für einen solchen Business-Laserdrucker wahrlich nicht viel (5000 Seiten soll ein Toner halten, das Gerät hat also im vermutlich gerade einmal drei gesehen). Im Servicehandbuch steht auf Seite 13 das dieses Modell für ca. 15.000 Seiten im Monat ausgelegt ist.

Natürlich könnte dieser Wert auch zurückgesetzt worden sein, wie ich es später auch noch tue.
Aber der Gesamtzustand spricht eigentlich dagegen – Nicht einmal das Kunststoffgehäuse ist annähernd gelb verfärbt. Im Inneren waren auch keine typischen Abnutzungen wie Rillen, Schleifspuren oder viel Papierabrieb zu sehen.

Was kann man verbessern? Mehr RAM!

Der Drucker muss technisch betrachtet insgesamt vier RAM-Bänke haben, von denen aber eine fest belegt und direkt (Also ohne Slot) bestückt ist, mit 4 MB.
Daher existieren unter der Kunststoffabdeckung über dem Mainboard nur 3 Slots, von denen beim 2100 – „M“ zusätzlich der hinterste mit dem bereits beschriebenen Spezialriegel „4 MB inkl. PostScript Emulation“ ab Werk belegt ist. Insgesamt also 8 MB Arbeitsspeicher ab Werk.

⧉ HP

⧉ HP

⧉ HP

Um das Ganze also zu erweitern habe ich für die zwei noch freien RAM-Slots auf dem Drucker-Mainboard noch zwei gebrauchte DIMMs mit je 4 MB gekauft, also 8 MB zusätzlich – ergibt dann 16 MB insgesamt mit PostScript Emulation.
Es wären laut Handbuch auch maximal zwei Riegel mit je 32 MB für dann am Ende insgesamt 72 MB (32 + 32 + 4 + 4) gegangen, wenn man das PostScript-DIMM mit 4 MB mit herausgeworfen hätte auch 100 MB.

Zu dem Zeitpunkt waren aber nur die besagten 4 MB Riegel wirklich günstig und kompatibel für mich zu erwerben und mehr RAM macht den Drucker nicht direkt schneller, es sorgt nur für mehr Luft für Daten (Man sollte realistisch bleiben, 45€ plus Versand für EINEN 32 MB Speicherriegel wäre überhaupt nicht verhältnismäßig, das war ungefähr der Preis).

Ich hatte nicht vor Weltrekorde bei PDFs damit zu brechen, also fand ich 16 MB akzeptabel (Besser als 8 MB).
Falls ich irgendwann einmal günstig über größere Riegel im passenden Format stolpere (8 MB, 16 MB oder im Idealfall 32 MB) werde ich diese eventuell doch noch einmal ersetzen. Ich denke aber eher nicht.

Was kann man noch verbessern? Die Schnittstelle, Netzwerk!

Die meiner Meinung nach mit Abstand wichtigste Aufrüstung, die das alte Gerät plötzlich wieder sehr gut nutzbar macht, wird auf Seite 36 des Benutzerhandbuchs erwähnt – Die möglichen Erweiterungskarten, die in das Gerät passen – für Netzwerkfunktionalität. Alleine die Tatsache, das es diesen EIO-Kartenschacht (EIO = Enhanced Input/Output, Propertiär von HP) überhaupt gibt (Auf dem Mainboard der Anschluss oben rechts) zeigt das früher noch anders konstruiert wurde – langlebiger, wartbarer. Das sind die kompatiblen Möglichkeiten:

Ohne eine dieser Karten kann nur über den Parallelport (LPT), LocalTalk oder Infrarot gedruckt werden – Alles heute technisch nicht mehr besonders komfortabel. USB gab es an diesem Modell noch nicht, lokales Drucken hätte ich aber sowieso nicht haben wollen. Man kann LPT günstig auf USB adaptieren, aber wie geschrieben – Netzwerk ist das Ziel.

Also ging ich auf die Suche nach der heutzutage einzig sinnvollen Option (100 MBit also Fast Ethernet – Das läuft auf jeden Fall mit jedem Netzwerkgerät wie einem Switch oder Router davor, 10 MBit ist schon sehr veraltet. Ich denke nicht das die theoretisch höhere Geschwindigkeit von 100 MBit viel Einfluss auf die reale Datenübertragungsgeschwindigkeit des Druckers hat – Da limitiert vorher alles andere in diesem steinzeitlichen Gerät) in der Liste oben.

Ich konnte durch Preisvorschlag eine gebrauchte JetDirect 600N Karte in der aus meiner Sicht optimalen Ausführung J3113A, also Fast Ethernet (10/100 MBit) für gerade einmal 12,40€ inkl. Versand erwerben:

⧉ HP

⧉ HP

Die Kommunikation über das Netzwerk war zuerst nicht möglich, da die vorhandene Konfiguration DHCP deaktiviert hatte (Statisch konfiguriert). Durch Lesen des Handbuchs war ein Vollreset von allem auch ohne LPT bemühen zu müssen aber schnell erledigt und der 2100M kommuniziert nun fröhlich mit 100 MBit im lokalen Netzwerk über eine vom Router vergebene IP, da DHCP nun wieder aktiviert ist (und tadellos funktioniert).

Steuerung, Einstellungen?

Man muss erwähnen das man diesen Drucker, genauer über den nun nachgerüsteten JetDirect-600N-Druckserver, auch mit einer ebenso alten wie heute völlig inkompatiblen Software namens „JetAdmin“ oder einer Weboberfläche (Ja, im Ernst!) konfigurieren konnte – Die Software habe ich unter Windows XP sogar zum Laufen bekommen.

Es stellte sich heraus das diese Übung nicht umsonst war – Nach dem Vollreset stand der Drucker bzgl. der Seitenränder und dem Standardformat auf dem US-typischen „LETTER“ , mit der Software konnte ich das wieder auf „DIN-A4“ umstellen. Schon sah die Testseite um einiges passender aus was die seitlichen Abstände betraf. Ich habe die Bezeichnung des Druckers dann dort gleich auch noch geändert, um im Netzwerk leichter findbar zu sein.

Die Weboberfläche ist nur in einem (sehr) alten Internet Explorer mit aktiviertem Java-Plugin lauffähig – auch das lief gerade so unter Windows XP, aber sogar da musste ich absolut jede Sicherheitseinstellung runter- oder ausdrehen damit das lief. Es kam dann sehr langsam, aber immerhin. Die Standardformatseinstellung wie oben beschrieben kann man dort übrigens nicht ändern.

Eigentlich erwartet die Software Windows 95, 98 oder 2000 – Das merkt man.

Treiber?

Bei diesem alten Drucker zum Glück gar kein Problem, hätte ich selbst nicht erwartet.
Jeder der schon einmal mit einem Druckertreiber kämpfen musste weiß wie anstrengend und zeitverschwendend das sein kann – Gerade wenn die Herstellertreiber riesige aber nur begrenzt kompatible Pakete sind (Hallo HP der Neuzeit!).

In dem Fall muss man aber das HP der 90er Jahre loben. Vermutlich ist es aber auch der technischen Einfachheit des Geräts geschuldet, immerhin kann dieses nur Drucken, in Schwarz-Weiss, sonst nichts – Seitdem hat sich auch viel geändert.

So bekommt man das ältere Schätzchen zum Drucken:

Windows bringt die nötigen Treiber über Windows Update mit, folgender Ablauf installiert den Drucker bei so etwas modernem wie Windows 10 oder 11:

• Der Drucker muss natürlich im Netzwerk hängen, eine IP haben und funktionsfähig sein – Oder aber lokal am LPT-Port bzw. über LPT – USB Adapter an einem USB-Port hängen
• „Einstellungen“ öffnen, „Bluetooth und Geräte“ wählen
• „Drucker und Scanner“ – Dann die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ anklicken
• Nach kurzer erfolgloser Suche erscheint der Textlink „Manuell hinzufügen“ – Darauf klicken
• Der erste Eintrag triffts auf den Kopf, „Mein Drucker ist etwas älter…“ – Korrekt, also „Weiter“
• Dann müsste in der Liste der LaserJet 2100M auftauchen, anklicken und „Weiter“
• Bei der Treiberauswahl auf die Schaltfläche „Windows Update“ klicken
• Jetzt dauert es eine Weile, Windows lädt alle (!) INF-Druckertreiber herunter die online bei Microsoft verfügbar sind
• Wenn die Listen nun endlich erschienen sind, links „HP“ bzw. „Hewlett-Packard“ und rechts „HP LaserJet 2100 Series (PCL 6)“ auswählen
• Mit „Weiter“ wird der Treiber nun installiert. Dauert nicht lange, fertig!

Ich finde das super gelöst, kann ich nicht anders sagen. Wenn alle Drucker so problemlos funktionieren würden wäre das Thema nicht so oft ein leidiges. Hier sieht man wie der Drucker korrekt unter Windows 11 installiert wurde:

Fazit und Gedanken zu diesem Drucker:

Bei komplexen Dokumenten ist das Gerät erwartbar sehr langsam, also wirklich extrem langsam.
Große PDFs mit vielen Seiten können auch im zweistelligen Minutenbereich dauern (Vor allem Grafiken bremsen ihn stark). Da spürt man die extremst veraltete Hardware, die mit den modernen Datenmengen kämpfen muss (Auch 16 MB RAM ist nicht gerade unglaublich viel, das kommt noch dazu).

Bei Textdokumenten bzw. einfacheren Druckaufträgen hingegen ist er geradezu flott, dazu ist die Druckqualität sehr gut, ich war überrascht. Die Deckkraft ist vergleichbar mit einem nagelneuen Laserdrucker, die Schärfe auch.

Nach meiner gewonnenen Erfahrung mit diesem Modell wäre ein Anwendungszweck als Labeldrucker z.B. für Versandlabel das Ideale Einsatzgebiet, in Verbindung mit selbstklebenden Papierlabeln (z.B. von Avery Zweckform*). Oder aber Rechnungen, Lieferscheine, Beschriftungen, Datenblätter. Alles was hauptsächlich aus Text oder simpleren Strukturen besteht. Bei solchen Anforderungen kann der 2100M alle seine Stärken ausspielen und ist dabei unvergleichlich robust und günstig.

Technisch interessant finde ich auch das im Inneren ein Intel 80960J RISC-Prozessor mit stolzen 66 MHz werkelt der einen 33 MHz Bus treibt. Wer kann schon von seinem Drucker sagen, das da „Intel Inside“ ist?
Auch wenn es kein x86-Prozessor ist, für die Intel bekannt ist.

Alle Komponenten die ich zum Auf- bzw. Umrüsten gekauft habe beliefen sich auf unter 50€, inkl. allem außer Papier. Noch günstiger monochrom Laserdrucken geht kaum – 5.000 Seiten könnte der nagelneue Toner halten.

Ich bin zufrieden und mir sicher das dieser 2100M das Potenzial hat noch weitere Jahrzehnte zu überdauern.
Zum Abschluss noch ein Foto des „Typenschildes“ meines Exemplars:

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