Jeder der eine Maus sein Eigen nennt und diese auch ausgiebig verwendet, wird in den letzten 10+ Jahren auf dasselbe Problem gestoßen sein: Irgendwann wird aus einem einfachen Klick ein Doppelklick. Nicht immer, aber immer öfter. Klingt erst einmal harmlos, ist es aber nicht – Man kann den Computer de facto nicht mehr sinnvoll bedienen. Richtig schlimm sind dann Aktionen, bei denen man die Maustaste gedrückt halten muss. Unmöglich.

Der Grund ist recht schnell gefunden: Die Hersteller, gerade von teuren Gamingmäusen verbauen sehr günstige Taster, die als finales Verschleißsymptom eben diese Doppelklicks erzeugen. Meine Partnerin und ich verwenden seit vielen Jahren jeweils eine Roccat Kone XTD bzw. eine Roccat Kone Pure Gamingmaus, die nicht gerade günstig waren. Wir sind auch sehr zufrieden damit, die Abtastrate ist gut, die Beleuchtung schön. Wären da nicht die Doppelklicks, die schon nach 3-4 Jahren Benutzung immer häufiger auftraten. Später sogar auch mit der rechten Maustaste.

Auch bei verschiedenen Modellen von Logitech (von 10€ bis High-End, egal), Microsoft und Mad-Catz habe ich das Problem schon erlebt.

Reparatur?

Eigentlich ist die Behebung sehr simpel. Leider werden gerade die Gamingmäuse eher öfter als seltener durch Kunststoffclips zusammengehalten, was das Zerlegen sehr erschwert. Dazu kommt noch RGB-Beleuchtung, Kabelführung und Kleber. Der Prozess bei der Roccat Kone XTD war alles andere als angenehm, aber machbar.

Mittlerweile habe ich schon mehr als 20 Mäuse so repariert, ein Nebeneffekt ist dass das Klickgeräusch kräftiger klingt und man für einen Klick minimal fester drücken muss. Die Reparatur der Kone XTD und Kone Pure ist schon über 6 Jahre her und diese klicken immer noch sehr gut, trotz sogar gestiegener Belastung. Ich denke bevor das Problem noch einmal auftritt wird vorher das Kunststoff des Gehäuses durchgeschliffen sein.

An Werkzeugen sollte folgendes griffbereit sein:

• Lötkolben, am Besten mit mittlerer Leistung (Kein SMD!)
• Kleine Flach- oder Spitzzange
• Schlitzschraubendreher
• Kleiner Schraubstock
• Eine oder mehrere Nähnadeln
• Bitset um die Maus zu zerlegen

Als Ersatzteile werden nur neue Taster benötigt, die gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Empfehlen kann ich den namhaften Hersteller Omron, von dem auch die oft minderwertigen Originale stammen. Ich habe das Modell D2FC-F-K verwendet, in der Qualitätsstufe „50M“ , was für 50 Millionen mögliche Klicks steht. Die Originalen sind oft 1M, 2M oder 5M Taster. Gekauft habe ich diese auf AliExpress*, auf eBay oder Amazon sind diese deutlich teurer.

⧉ Omron

Los gehts…

Zuerst muss die Maus zerlegt werden, bis man die eigentliche Platine mit den Tastern in den Händen hält. Dann verzinnt man die drei Kontakte beider Taster großzügig mit neuem Lötzinn*, auch damit der Taster durcherhitzt wird.

Im Anschluss fixiert man den Taster entweder mit einem kleinen Schraubstock oder mit einer Zange und zieht an der Platine, während zwischen allen drei Kontakten mit dem Lötkolben hin und hergefahren wird. Nach kurzer Zeit rutscht der Taster aus der Platine und kann entsorgt werden.

Wenn das bei beiden Tastern erledigt ist steckt man von der Unterseite (um eine Beschädigung der Leiterbahnen durch abheben zu verhindern!) der Platine eine passende Nähnadel in das Platinenloch, für jeden Kontakt nacheinander, und erhitzt die Lötzinnrückstände. Dadurch formt sich das Loch neu rund, das erleichtert die Einbringung des neuen Tasters.

Jetzt wird ein neuer Taster durch die Platinenlöcher gesteckt (auf die Ausrichtung achten!), diesen fest an die Platine flach angedrückt halten. Dann erst einmal am mittleren Kontakt mit neuem Lötzinn fixieren. Wenn das mit beiden Tastern geschehen ist kann man das Ganze richtig verlöten und wieder zusammenbauen. Fertig!

Test

Über die Jahre ist das Problem öfter aufgetreten, bei allen möglichen Mausmodellen. Zum Zweck des Testens habe ich schon 2018 ein kleines Programm erstellt, mit dem man Mäuse testen kann – Download (Windows x86, ZIP-Archiv).

Der Beitrag Die Krux mit den minderwertigen Switches in teuren Mäusen (und wie man das beheben kann!) erschien zuerst auf flohs blog.

Nachdem bei uns seit einiger Zeit mehrere dieser AA Li-Ion Akkus im Einsatz sind, wurde eine Möglichkeit nötig, diese sinnvoll zu lagern. Gleichzeitig sollten die Akkus in der angedachten Halterung auch geladen werden können, unter anderem um Kurzschlüsse durch herumbaumeln zu verhindern.

Nach mehreren Revisionen haben wir einige Halterungen im Einsatz, gedruckt in grauem PLA mit grünem oder schwarzem Schieber (Um den Ladezustand anzuzeigen, schwarz weil ich kein Rot zur Verfügung hatte):

Downloads

Hier sind die STL-Dateien, die zum Drucken nötig sind:

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Wer kennt das nicht: Kaum wird ein Gerät benötigt, sind die Batterien leer. Oder: Wie oft wirft man eigentlich Alkaline AA oder AAA Batterien weg, gerade in solchen Dingen wie Wanduhren, Fernbedienungen oder Taschenlampen?

Leider viel zu oft. Das Konzept einer Einwegbatterie war eigentlich schon immer nicht das Beste, schon aus umwelttechnischer Sicht. Wie schafft man also Abhilfe?

Es gäbe in den gebräuchlichen Batteriegrößen AAA und AA Akkus, auf Basis von Nickel-Cadmium (NiCd) oder moderner Nickel-Metallhydrid (NiMH) – Bei letzteren seien die guten Eneloop von Panasonic* zu erwähnen, die allerdings mittlerweile auch qualitativ minderwertiger hergestellt werden als früher und so manche Nebenwirkungen mit sich tragen.

⧉ Panasonic

⧉ Panasonic

⧉ Panasonic

Beide Zellchemiearten haben die Eigenart, im voll geladenen Zustand nur 1.2 Volt statt den von vielen Geräten erwarteten 1.5 Volt einer Standard-Alkaline-Batterie zu liefern. Sollten dann auch noch mehrere Batterien vorgesehen sein, multipliziert sich die Diskrepanz natürlich immer mehr. In meinem Fall war das Problem am auffälligsten bei unserem Brother PT-D600VP*, ein Labeldrucker der entweder via Netzteil oder mit AA Batterien betrieben werden kann. Ganze sechs Stück sind nötig, was bei 0.3 Volt weniger pro Zelle dann einen Unterschied von 1.8 Volt beträgt. Man könnte also sagen, dass für das Gerät etwas mehr als eine Zelle bereits leer ist.

Funktionieren tut der Labeldrucker natürlich auch mit NiMH AA Akkus, aber spürbar kürzer. Der Unterschied ist optisch nicht sichtbar, da es keine Ladezustandanzeige gibt. Anders verhält sich das bei manchen Taschenlampen oder z.B. dem GameBoy von Nintendo, die zeigen mit vollen NiMH Akkus von Anfang an nur 2/3 Ladezustand an, weil die Spannung einfach niedriger als angenommen ist und die Akkus daher auch nie ganz entladen werden.

Dazu kommt, das man sowohl früher bei NiCd Akkus als auch bei Ni-MH spezielle Ladegeräte braucht und man diese Akkus auch durchaus falsch laden bzw. lagern und damit mindestens schädigen kann. Erwähnenswert ist ebenfalls, das beide dieser Akkuarten eine gewisse Selbstentladung mit sich bringen, also geladen aber ungenutzt mit der Zeit immer leerer werden.

Was tun?

Seit einigen Jahren gibt es neuartige Akkus im AAA oder AA Format, die im Inneren einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku verbaut haben, zusammen mit einer BMS– und Reglerelektronik im Pluspol-Deckel. Das ist technologisch ebenso nicht ideal, auch diese Akkus haben Zyklengrenzen und verschleißen. Aus elektronischer Sicht eine gute Lösung, allerdings nicht für jeden Anwendungszweck.

Diese neuen Akkus werden meistens über eine in jedem Akku verbaute USB-C Buchse aufgeladen, mit einem handelsüblichen USB-C Kabel. Eine Status-LED die entweder die Farbe ändert oder blinkt informiert über den aktuellen Stand, in meinem Fall ist es eine grüne LED die beim Laden blinkt und wenn der Akku voll ist dauerhaft leuchtet.

Der große Vorteil ist, das diese Zellen durch einen integrierten DC-DC Step-Down-Wandler dauerhaft 1.5 Volt liefern, was auch gleichzeitig der größte Nachteil vieler dieser neuartigen Akkus ist – Das Gerät kann die weniger werdende Kapazität nicht erfassen und die Geräte gehen schlagartig aus, weil der Akku selbst bis zum Ende 1.5 Volt liefert und sich dann selbst abschaltet.

Es gibt einige Modelle die dieses Problem durch eine langsam absinkende Ausgangsspannung umgehen, ich hatte Glück wenn man das so nennen möchte und habe Modelle von Verico (Pollin) und welche von Lumak Pro (Hornbach) im Einsatz, die beide dieses Verhalten simulieren. Auch auf Amazon gibt es solche Modelle, sogar von namhaften Herstellern*.

⧉ Lumak

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Zusätzlich ist wichtig zu wissen, das die Selbstentladung dieser Li-Ion Akkus wesentlich geringer ist als bei den anderen Akkuarten im AA und AAA Format.

Anwendungsgebiete

Es haben sich Anwendungsgebiete ergeben, bei denen diese neuen Akkus Alkaline, NiCd oder NiMH deutlich überlegen sind:

• Fernbedienungen
• Controller (Nintendo Wii, XBOX, PlayStation,…)
• Mobile Konsolen (GameBoy Pocket, Color, Advance)
• Wanduhren
• Temperaturfühler bzw. Temperaturanzeigen
• Smarte Heizungsthermostate
• Kabellose Mäuse und Tastaturen
• Taschenlampen
• Dekoleuchten
• Mobile BT-Lautsprecher
• Diverse kleine Elektrowerkzeuge
• Sofortbild- oder Labeldrucker
• Kameras

…eigentlich überall dort, wo es kein thermisches Problem für die Li-Ion-Akkus gibt und man mit rapide fallender Kapazität gegen Ende leben kann.

Fazit

Diese neuen Akkus sind super – Aber meistens auch superteuer. Zum Einstieg würde ich die wirklich sehr günstigen AA-Akkus von Lumak Pro empfehlen, bei dem Preis kann man nichts falsch machen. Das Ladekabel muss aber separat erworben werden. Der Preis kommt unter Anderem durch die relativ niedrige Kapazität und das fehlende Zubehör zustande. Wir haben einige genau dieser Akkus überall im Einsatz und können diese nur wärmstens empfehlen.

Es gibt auch Nachteile. Zum Beispiel sind diese Akkus durch den integrierten USB-C Anschluss anfälliger für Beschädigungen, man sollte vorsichtig damit umgehen. Auch Verschmutzungen können zu Problemen führen. Wenn der Einsatzzweck eher grober oder feuchter Natur sein soll, würde ich lieber auf Eneloop oder Alkaline zurückgreifen.

Ob die angegebenen Ladezyklen erreicht werden können muss die Zeit zeigen.

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Nach längerer Verwendung und starker Beanspruchung fingen nach und nach 4 unserer insgesamt 6 Smart-Akkus mit 8 Ah an, vom Ladegerät nicht mehr geladen werden zu wollen. Nach kurzer Recherche ist das wohl ein bekanntes Problem, bei dem man sich zum Glück kurzfristig behelfen kann.

Dazu muss man sich zwei Überbrückungskabel bauen, am Besten mit Flachstecker am Ende. Anschließend nimmt man einen voll geladenen Akku und den „Problemakku“ und überbrückt + zu + und – zu – und lässt das Ganze ein bis zwei Minuten so.

Danach vorsichtig abstecken um keinen Kurzschluss zu verursachen und rein mit dem problematischen Akku ins Ladegerät, dieser sollte nun wieder laden und unter Umständen schon mit 2 von 3 Strichen beginnen. Hintergrund ist, das mindestens eine der Zellen im Inneren unter die vom Ladegerät minimal akzeptierte Spannungsgrenze gefallen ist und sich der Akku daher weigert, geladen zu werden. Das Überbrücken zieht die Spannungen aller Zellen im Inneren kurz hoch um über die Grenzspannung des Ladegeräts zu kommen und somit lädt dieses wieder.

Leider ist das nur eine Übergangslösung, nach vielfacher Anwendung bei unseren vier Akkus sind diese letzendlich doch ganz ausgefallen.

Zusätzlich hier das Youtube-Video das mir geholfen hat das Problem zu verstehen und die Akkus wieder nutzbar zu machen:

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